Ingredientes de la Perfumería: A

Abeto

Hay docenas de especies de hoja perenne en la familia de los pinos y abetos, y los aceites esenciales producidos por cada una de ellas tienen cualidades sutilmente diferentes.
Generalmente, son invernales, balsámicos, leñosos – evocando los bosques oscuros, o la Navidad.

En general, se prestan bien a los aromas masculinos, aunque también hay algunos ejemplos femeninos.

Acetato de bencilo

Suena sintético.
A menudo, una nota sintética de acetato de bencilo es utilizada por los perfumistas, pero en realidad, el acetato de bencilo también se encuentra de forma natural en muchas flores, incluyendo el ylang-ylang, la gardenia, el jacinto y el jazmín.
Tiene un trasfondo frutal (melocotón, pera, plátano, manzana), pero complementa maravillosamente las flores blancas.
Tanto es así que el líquido incoloro se utiliza en casi todos los aromas basados en la jazmín.

Alcaravea

Picante, dulce, afilada: esta especia de jardín – que (según la leyenda) protegerá de los robos y evitará que un amante se pierda – añade un toque aromático a la perfumería, funcionando bien en una amplia gama de familias de fragancias, incluyendo orientales, florales y fougères.

Alcohol bencílico

Un alcohol aromático, el alcohol bencílico, puede derivarse de muchas plantas como el jazmín, el nardo, el alhelí y el ylang-ylang.
Sin embargo, además de producirse de forma natural, el alcohol bencílico también puede producirse químicamente a partir de fuentes petroquímicas.
Generalmente se utiliza como fijador o estabilizador en muchos perfumes, lo que ayuda a asegurar que el olor favorito sea consistente y a mantenerlo «verdadero» durante muchos años en la botella.
Puede ser un sensibilizador de la piel para algunas personas y, por lo tanto, figura en el envase de la fragancia para que pueda ser evitado por aquellos que tienen un problema.
(En forma concentrada, el alcohol bencílico también puede funcionar como tratamiento para los piojos – aunque no recomendamos ni por un momento mojar el cuero cabelludo de su hijo con un aroma floral blanco favorito.)

Alcanfor

Las narices saben que deben pisar con cuidado la v-e-r-y con la nota más potente y vigorosa, que puede hacer que se produzcan fácilmente bolas de naftalina, o medicamentos para la tos, o el masaje en el pecho de Vick.

Como ingrediente, el alcanfor puede extraerse del árbol de alcanfor (una planta de hoja perenne que florece en Asia), pero también está presente en el romero y el eucalipto: tienen el mismo efecto de apertura de pulmones y fosas nasales.

El alcanfor, que se presenta en forma de polvo blanco y cristalino, es muy popular en la perfumería árabe: está presente en una cuarta parte de las fórmulas legendarias de un famoso perfumista conocido como «al-Kindi», y también tiene un uso terapéutico muy extendido: para el embalsamamiento, como medicamento (véase el frotamiento del pecho antes mencionado, etc.
) y en los pompones para protegerse de las infecciones.

En la India, mientras tanto, el alcanfor presta su acritud a la cocina.

En las manos de un perfumista experto, sin embargo, esa potencia funciona para enfatizar y amplificar otros ingredientes, como el pachulí, o para cortar lo que puede ser la abrumadora dulzura de la nardoza y otras flores blancas.

Anís estrellado

Anís, regaliz, hinojo, estragón: el anís estrellado nos recuerda a todos ellos.

Illicium verum tiene que ser la especia de aspecto más bello que existe: con forma de estrella, con pequeñas semillas de olor acre.

La planta tiene hojas verde oscuro y flores pequeñas, seguidas por las vainas en forma de estrella.

Secadas al sol, se abren paso en todo tipo de alimentos – y se han utilizado en la medicina oriental durante más de 3.000 años, por su efecto estimulante sobre la digestión.

El aceite claro, casi incoloro, se destila por vapor de las vainas frescas o parcialmente secas, y el picante del aceite resultante va especialmente bien en los perfumes de estilo oriental, funcionando bien junto con el cardamomo, el laurel, el cilantro, la lavanda, el neroli, la naranja, el petitgrain, la mandarina, el cedro y el palo de rosa.

Apio

En los últimos años, los perfumistas han estado dando gracias por el apio.

Los trozos crujientes que nos gusta comer no son de mucha utilidad para los perfumistas, pero el aceite de aroma terrenal cosechado de la semilla está: restringido de usar el roble en su forma natural, debido a cuestiones de sensibilización, el aceite de semilla de apio en realidad se acerca bastante.

De hecho, es lo que el nariz de Guerlain, Thierry Wasser, usó para «tapar» un agujero en una nueva nota de roble «fraccionada», para hacerla oler igual que la original.

y así, devolver a la legendaria Mitsouko su antigua gloria.

También se mezcla maravillosamente con el guisante de olor y con el nardo.

Albahaca

Ah, pesto.

La albahaca es una hierba deliciosa, cuando se usa en la cocina – y una deliciosa y aromática nota de fragancia, también, con un borde verde, ligeramente afilado y picante que se presta muy bien a los olores de los hombres.

En la antigua perfumería árabe, la albahaca era conocida como «el rey de las plantas aromáticas».

Más cerca de casa, esta planta anual (miembro de la familia de la menta) crece hasta tres pies de altura, casi un metro, y el aceite se deriva de las hojas finas de papel.

Las diferentes albahacas tienen diferentes cualidades de fragancia: puede ser de limón, o de estragón, o – bueno, simplemente de albahaca.

Debido a que algunos de los compuestos químicos naturales que se encuentran en la albahaca – eugenol, linalool y metileugenol – son sensibilizadores, estos deben ser listados en las listas de ingredientes de los perfumes como una precaución para aquellos que saben que reaccionan.

Amaretto

Hoy en día no sólo se encuentra este licor en un vaso, sino en algunas fragancias gourmant.

Recibe su nombre de la palabra italiana «amaro» (para amargo) – aunque la legendaria bebida alcohólica es en realidad dulce y almendrada.

La nota de fragancia en sí misma es creada sintéticamente, añadiendo un toque de dulzura-amargo almibarado – más a menudo, como hemos dicho, a los perfumes gourmant.

Albaricoque

En la perfumería, el albaricoque puede ser exuberante y dulce – como la fruta – o amargo, como el extracto de la semilla de albaricoque (piense en un aroma de almendra amarga de tipo Amaretto).

Se ha utilizado en la fabricación de perfumes casi desde siempre – las primeras recetas de perfumes árabes registradas por Al-Kindi incluyen el uso del albaricoque.

En la perfumería moderna el aroma del albaricoque se recrea sintéticamente, la mayoría de las veces para obtener un frutado suave, casi borroso.

A veces, alternativamente, se evoca el aroma de la flor del albaricoquero (también conocido como Prunus armeniaca): bonito, suave y femenino, y un poco «flotante» (como las propias flores blancas o rosas).

Aldehídos

Los aldehídos desencadenaron una revolución en la perfumería.

Piense en ellos como en «combustible para cohetes», que estimulan el «silbido» de una fragancia, cuando la huele por primera vez: son como la efervescencia del champán, con el poder de hacer que un perfume realmente brille y evoque.

Los aldehídos pueden encontrarse en materiales naturales – rosa, citronela, corteza de canela y corteza de naranja, por ejemplo – pero también son una familia de productos químicos sintéticos, formados (aquí está la parte científica) «por la oxidación parcial de alcoholes primarios».

Contrariamente a la leyenda, los aldehídos hicieron su fragante debut en 1905 en una fragancia llamada Rêve D’Or (Sueño Dorado), de Armingeat.

También aparecen en los Quelques Fleurs de Houbigant (creado en 1912) y en el Arpège de Lanvin.
Pero fue su aparición en el Canal 5 lo que cambió todo, literalmente enviando a la perfumería a una nueva y moderna trayectoria, abriendo un mundo de riqueza y fuerza.

Según la historia, Ernest Beaux – el perfumista original de Chanel – o bien malinterpretó sus sumas, o accidentalmente vertió una cantidad mucho mayor de aldehídos en la muestra de perfume que estaba preparando para la exigente Mademoiselle Chanel, creando una sobredosis con casi un 1% de aldehídos.

A ella le encantaba.
Y el resto, como dicen, es historia.

Los aldehídos son en realidad una familia de ingredientes: pueden ser metálicos, almidonados, cítricos, cerosos.

  • C7 – o heptanal, que se produce naturalmente en la salvia clariana, con su olor herbáceo-verdoso.
  • C8 – octanal – que recuerda a las naranjas.
  • C9 – nonanal – que huele a rosas.
  • C10 – decanal – evoca poderosamente la corteza de naranja.
  • C11 da una «limpieza» a la fragancia (está presente de forma natural en el aceite de hoja de cilantro).
  • C12 – bueno, eso es lila o violetas.
  • C13 Cera, pomelo.

Amaryllis

Es un nombre evocador para un ingrediente de fragancia, si es que alguna vez escuchamos uno.

Pero si alguna vez has recibido (o incluso cultivado) uno de estos bulbos (generalmente en Navidad), sabrás lo que significa el nombre: esta flor con forma de trompeta realmente florece cuando el follaje se ha apagado.

Entierra tu nariz en una amarilis (¡cuidado con el polen!), y puede que recibas susurros de una nota floral, con tonos afrutados – en algún lugar a medio camino entre una rosa y una nectarina.

Allspice

Este -sí- ingrediente picante proviene de las bayas secas y no maduras de la Pimenta dioica (pimiento), un árbol de hoja perenne que florece en el Caribe, México y América Central.

¿Por qué pimienta de Jamaica? Aparentemente, esto obtuvo su nombre de la forma en que logra oler como una combinación de canela, clavo y nuez moscada – dulce y seca, todo a la vez.

Puede que la conozcas mejor por el condimento para imbéciles del Caribe, o por la cocina de Oriente Medio (o la mezcla de especias para pastel de calabaza del Día de Acción de Gracias) – y en perfumería, la pimienta inglesa ofrece una calidad similar de cálida, sensual y de nuez.

Es un ingrediente clave en el aftershave y el aroma del ron de la bahía, y a menudo se utiliza en la perfumería masculina, pero también para condimentar una fragancia de Chipre.

Almendra

Las notas de almendra son muy «gourmand», con una calidad gastronómica, y se disfrutan más a menudo en fragancias dentro de esa familia de perfumes casi lo suficientemente buenos para comer: la almendra es una alternativa menos dulce a la vainilla, dando una impresión mantecosa o cremosa.

Por último, pero no menos importante, hay una nota de «almendro» usada a veces por los perfumistas, en este caso, una nota sintética de «fantasía»: verde, con nuez y leñosa.

Aloe vera

Muchos alféizares de ventanas ostentan una planta de aloe vera, tan útil para el tratamiento de quemaduras (incluidas las quemaduras de sol) – pero fuera de este uso cosmético, esta planta suculenta perenne también se utiliza – muy ocasionalmente – como nota en perfumería: verde, «vegetal», fresca y acuática.

Aluminio

Recientemente, el tercer metal más abundante en la tierra ha hecho su aparición – sobre todo en la perfumería masculina, hasta ahora – para añadir un borde metálico refrescante, por ejemplo en las fragancias de Blood Concept, pero también en el Aluminio Acier de Creed, que se inspiró (así lo dicen) en la cota de malla que llevaban los caballeros medievales.

Naturalmente, es un ingrediente sintético de «fantasía»: no puedes destilar un metal, o extraerlo a través del enfleurage.

Ambar

Hay una niebla de confusión sobre el ámbar y el ámbar gris.

Ambos dan una sensación acogedora y sexy a las fragancias – pero el ámbar es una «fantasía» (nota sintética), y el ámbar gris es un subproducto de la ballena (NB no se daña a las ballenas en su producción, lo que es un proceso completamente fascinante).

Aún más confuso es que el ingrediente del perfume ni siquiera proviene del propio ámbar, esa resina endurecida por el tiempo del Pinus succinifera, que a menudo se convierte en joya.

En cambio, es el nombre que se da a un simple acuerdo de fragancia de labdanum, benjuí y vainilla – y/o, a veces, toques de tonka y bálsamo de Perú, que también tienen una calidad dulce y resinosa.

El «ámbar» como ingrediente de los perfumes hizo su debut a finales del siglo XIX con la invención de la vainilla sintética (vainillina); hoy en día, se utiliza tan ampliamente en los perfumes de estilo oriental que ha dado lugar a toda una categoría (ámbar oriental).

Tiene una calidad animal, y es cálido, un poco polvoriento – y decididamente erótico.

Ambar gris

Se hizo mucho, no hace mucho tiempo, del descubrimiento en una playa británica de un gran bulto de material ceroso gris-beige – que resultó valer miles de libras.

Se trataba del ámbar gris, uno de los ingredientes más valiosos y legendarios de la perfumería, apreciado por su capacidad como fijador, para mejorar el poder de permanencia de una fragancia al anclar los ingredientes más volátiles, y «redondearlo».

Es básicamente caca de ballena.
Sí, en realidad: el ámbar gris se produce en el sistema digestivo de los cachalotes, para facilitar a la ballena la digestión de objetos de fragmentación (como picos de calamar), según se cree.

Normalmente, la ballena vomita estos trozos afilados.
Si no, viajan más abajo en el intestino y se cubren de ámbar gris: un material pegajoso y gelatinoso que se seca hasta formar un bulto con una textura resinosa y luego flota en la superficie, terminando en playas en lugares como Sudáfrica, las Indias Orientales, China, Japón, Nueva Zelanda – incluso Dorset.

Cuando se produce por primera vez, es inútil como ingrediente de fragancia, definitivamente fecal, en ese punto.
A medida que envejece, el olor madura y se desarrolla bellamente, y antes de que pueda ser usado en la perfumería, debe ser diluido con alcohol.

El químico Gunther Ohloff una vez describió el ámbar gris como «húmedo, terroso, fecal, marino, algoide, parecido al tabaco, parecido al sándalo, dulce, animal, almizclado y radiante».
Otros comentan que puede oler un poco como la madera de las viejas iglesias, o las nueces de Brasil.

Se ha utilizado en la fragancia durante milenios: los antiguos egipcios quemaban el ámbar gris como incienso, mientras que los chinos se referían al ámbar gris como «fragancia de saliva de dragón».
Durante la Peste Negra en Europa, se creía que llevar una bola de ámbar gris podía prevenir la plaga.

Los suministros de la fauna silvestre son obviamente extremadamente erráticos, y muchos países han prohibido el comercio del ámbar gris, como parte de una prohibición más general de la explotación y la caza de cachalotes, por lo que el ámbar gris tiende a crearse sintéticamente.

Aunque se llama «ámbar gris» (ambergris), no debe confundirse con el ámbar.

Ambrette

Almizclado, ligeramente dulce – y tal vez un toque de coñac ahí.

? Eso es lo que obtendrás cuando huelas ambreta, una planta medicinal aromática (malva moscada) que es nativa de la India y se usa particularmente en la medicina ayurvédica.
(Los brotes, hojas y semillas también se utilizan en la cocina, mientras que las flores de ambreta se utilizan a veces para añadir aroma y sabor al tabaco).

Durante un tiempo fue la elección del perfumista para sustituir los almizcles animales, aunque es más suave y no tan punzante.

Pero hoy en día, los almizcles sintéticos han reemplazado ampliamente a la ambladura, debido a su precio.

Ambroxan

Un par de perfumistas de vanguardia – Romano Ricci (sin perfume) y Geza Schoen (Molécula Escéntrica 02) han basado audazmente todo un perfume alrededor de esta nota sintética, que fue descubierta en los años 50 como reemplazo del ámbar gris.

Duradero, venidero, aterciopelado: es realmente complejo y (virtualmente) una fragancia por derecho propio.

Algunas personas lo encuentran salado, suave, parecido a la piel (¡puede hacer que se huela el brazo de forma ligeramente compulsiva!), mientras que otros lo describen como cremoso, almizclado o parecido al labdanum.

Tiene una cualidad abstracta y se ha utilizado ampliamente como nota de base, en perfumes más complejos.

Angélica

La Angélica es una familia de hermosas plantas «umbelíferas» (o similares a un paraguas), incluyendo la Angélica arcángelica: se pueden usar tanto la raíz como las semillas (aunque la raíz es más picante).
El aceite natural también se utiliza en el licor Chartreuse (con su característico color amarillo-verde brillante, que evoca las flores de la propia planta), mientras que el tallo puede ser confitado.

¿Y en la perfumería? La angélica da un olor aromático verde parecido al del almizcle, aunque hoy en día también se sintetiza y se utiliza como fijador y «sinergista».
(Lo que básicamente significa que hace que algunos otros ingredientes funcionen mejor juntos).

En la época neopagana, la angélica se usaba para promover la curación y protegerse de las energías negativas.

Anise

Anís, anís – lo mismo: una hierba anual (familia del perejil, para tu información), que crece en la región mediterránea oriental y en el suroeste de Asia, y que tiene un fuerte sabor a regaliz, hinojo y estragón, que se disfruta a menudo en bebidas alcohólicas o dulces (las famosas bolas de anís de la infancia de tu abuela.)

Es dulce y muy aromático, y por eso es muy popular en la perfumería: el ejemplo más célebre es el magnífico e icónico L’Heure Bleu de Guerlain.

(No confundir con el anís estrellado, aunque el componente clave del aceite esencial, el «anetol», se encuentra en ambos).

Artemisia

La artemisia se refiere a una gran familia de plantas aromáticas -piense: artemisa (‘moxa’, en la medicina china), estragón y ajenjo.
(El ajenjo recibe su nombre del poder de la planta para tratar parásitos.)

Son increíblemente amargas para la lengua, usadas para dar sabor al vermut y a la absenta (si eres un fanático del Martini, obtendrás la conexión al instante).

La artmesia absinthium es por lo tanto un elemento de fragancia herbácea muy «verde», agudo y amargo; lo encontrarás más habitualmente en los aromas masculinos, donde aporta equilibrio a las notas florales.

Asafétida

Asafétida viene de la raíz seca de Ferula asafétida – nótese la palabra «foetid» en el nombre, porque realmente toca la bocina: fuerte y sulfurosa, se conoce como «estiércol del diablo», «estiércol apestoso», o (encantadoramente) en francés, «merde de diable» (caca del diablo).

Se usa en la cocina india y también como medicina, no es sorprendente que sea un repelente.

(También es, bastante útil, antimicrobiano y antiflatulante, ¡aunque no en perfume!).

Algunos dicen que huele a cebolla o a puerro; otros, que tiene un borde balsámico, resinoso o incluso sudoroso – pero como con tantos ingredientes botánicos, la asafétida puede hacer magia cuando se mezcla hábilmente en los perfumes: la más pequeña de las cantidades actúa como un «acentador», para aumentar el poder de otros ingredientes – incluyendo el galbanum, que se utiliza ampliamente en los aromas de quípridos

Aguacate

Esta deliciosa fruta es originaria del centro de México.

Aguacate» viene de «aquacate», que aparentemente deriva del Azteca para el testículo.
(Una referencia a la forma de la fruta.)

Es muy rara vez utilizado como una nota de fragancia – más ampliamente, por las brillantes propiedades nutritivas y suavizantes de la piel del aceite de aguacate, en productos para el cuerpo y el cuidado facial.

Pero sólo a veces, se escuchará un susurro de aguacate en la perfumería: tiene una calidad vegetal verde, ligeramente dulce.

Almizcle

¿Puede rugir un perfume? ¿Puede ronronear? ¿Puede ser «sexo en una botella».

? Si un solo ingrediente puede crear esos efectos, es el almizcle.

Como dice el excelente blog de fragancias Perfume Posse, «El almizcle habla carnalmente en susurros o gritos.

» Y está en casi todos los aromas que aplicamos, rociamos y salpicamos en nuestra piel, porque al final del día, la mayoría de nosotros usamos perfumes para sentirnos más atractivos.

Pero el almizcle hace más que esto.

Es increíblemente versátil, en las manos de un perfumista: suaviza, equilibra, «arregla» (añade poder de permanencia y mantiene una fragancia en la piel, mientras evita que otros ingredientes de corta duración desaparezcan demasiado rápido).

Huele como la propia piel.

Casi hipnotiza.

Y es controvertido: el almizcle original provenía de una secreción de glándulas sexuales de una especie específica de ciervo, el ciervo almizclero tibetano, que se puso en peligro – aunque desde 1979 esta criatura está felizmente protegida por la CITES (la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

El número de ciervos almizcleros disminuyó, como era de esperar, porque se necesitaban 140 ciervos almizcleros para producir un kilo de ingrediente de perfume.

Pero su uso se remonta a mucho tiempo atrás: el almizcle hace su primera aparición en el siglo VI, traído de la India por los exploradores griegos.

Más tarde, los perfumistas árabes y bizantinos (incluido el famoso Al-Kindi) perfeccionaron el arte de capturar sus poderes afrodisíacos, y la popularidad del almizcle se extendió a lo largo de las rutas de la seda y las especias.

Por supuesto que nunca conoceremos a alguien, en algún lugar del camino, que haya tenido la idea de que sería una buena idea probar este potente ingrediente en un perfume: en su estado crudo, el aceite de almizcle huele – bueno, un poco a caca.

Y sin embargo, y al mismo tiempo, extrañamente intrigante.

Un conocido químico de fragancias alemán, Phliip Kraft, captura brillantemente la complejidad del amor-o-odio del almizcle.

Cuanto más se estudia su carácter, el de la tintura natural de almizcle, más contrastante, vibrante y oscilante se vuelve: repulsivo-atractivo, químico-caliente, sudoroso-bálsamo, acrido-cera, terroso-polvo, graso-chocolate, punzante-cuero, higo, seco, nuez y leñoso, para dar sólo algunas impresiones».

Se dice que si se añaden gotas de aceite de almizcle natural a un pañuelo, todavía se puede oler 40 años después.

Hoy en día, por supuesto, no es el material natural que usan los perfumistas, sino una gran variedad de almizcles sintéticos, que van desde los almizcles dulces y polvorientos hasta las versiones casi metálicas.
Se han invertido grandes cantidades de dinero en la investigación de la industria del perfume para crear alternativas a este ingrediente fundamental: notas patentadas como Galaxolide, Andoxal, Nirvanolide, Celestolide, Velvione, Helvetolide, entre otras creaciones con nombre inventivo.

Otros ingredientes, también – como los extractos de semilla de ambreta, gálbano y raíz de angélica – también pueden dar una sensualidad almizclada a un perfume.

Aunque si tienes problemas para oler el almizcle, no eres el único: la «anosmia» de algunos – o todos – los ingredientes del almizcle es en realidad bastante común.

Azahar

El azahar y el neroli son un poco confusos, como ingredientes.

Ambos provienen de las pequeñas flores blancas que florecen en el naranjo amargo (Citrus aurantia) – que es mucho más fragante que el naranjo que produce el fruto para comer.

El azahar se extrae de la flor mediante el uso de disolventes.

El Neroli (sobre el que se puede leer en la «N») se destila al vapor.

Son sutilmente diferentes, en las manos de los perfumistas.

La flor de naranjo absoluta es más rica, más dulce, más cabezota – hay indicios de esa otra flor blanca, el jazmín, sobre ella (y si se mira su composición química, hay compuestos de aroma similares en ambas).

El azahar puede utilizarse casi simbólicamente en la fragancia, así como por su fascinante aroma: con el tiempo, ha llegado a representar la pureza, la virtud moral y la inocencia, pero también la fecundidad y la fertilidad.

Como flor, el azahar ha jugado un papel importante en las bodas: las doncellas lo han llevado en ramos y lo han tejido en los tocados de las novias desde la época de los cruzados, cuando los árboles fueron traídos desde el Este a Europa, y comenzaron a florecer aquí.

¿Qué mejor ingrediente para las fragancias adecuadas para las novias, entonces?

Pero de hecho, la versatilidad del azahar se presta a todo tipo de fragancias, por lo que es muy utilizado, actuando también como un «fijador» natural para prolongar la vida de los ingredientes de «will-o’-the-wisp».
Se puede disfrutar en colonias, quimbombó oriental, así como en pétalos florales perfectos.

Azafrán

Añade un toque a la cocina, y convierte un plato en amarillo brillante.

Añade un toque a un perfume, y le da una calidad agridulce, coriácea, íntima: un poco terroso, pero suave al mismo tiempo.

Miel y heno son otras descripciones que los perfumistas dan al azafrán, que funciona especialmente bien en los perfumes de tipo oriental.

El más caro de los condimentos, conocido como «oro rojo», es uno de los ingredientes de perfume más antiguos: era popular en el Antiguo Egipto, Grecia y Roma, a menudo como perfume de «una sola nota», así como en mezclas más complejas.

(Los siempre extravagantes romanos incluso lo esparcían por el suelo de los lugares públicos, para perfumar el aire en ocasiones especiales).

El azafrán también se usaba para perfumar baños, casas y templos, mientras que en medicina era un narcótico.

La planta misma – Crocus sativus, de la familia del lirio – fue introducida en Europa en el siglo VII, después de la conquista de España; para el siglo XVI, el azafrán inglés era apreciado como el mejor del mundo, cultivado en grandes cantidades alrededor de Saffron Waldon (de ahí el nombre de esa ciudad).

Hoy en día, cultivamos azafrán en el jardín – a menudo el primer heraldo de la primavera.

(Sin darnos cuenta de que los estambres del verdadero crocus pueden ser usados en nuestra cocina.)

Azúcar moreno

Como se imagina, el azúcar moreno añade dulzura a nuestros perfumes de la misma manera que a los cereales, pasteles, caramelos.

El azúcar fue una vez un producto precioso, una delicadeza.

Ahora, como sabemos, está en innumerables alimentos, y la mayoría de nosotros tenemos una relación de amor-odio con esa cosa.

Pero en cuanto a la perfumería, la estrella del azúcar está en ascenso, en línea con el auge de las composiciones gourmet, añadiendo casi un toque de «borrachera».

Genial con la vainilla.

(Al igual que en la repostería.) Pero con cero calorías.

Ante

No, en realidad no es gamuza, pero los perfumistas pueden recrear la sensualidad envolvente de la gamuza, en la perfumería usando ingredientes sintéticos.

Nos fascina cómo los perfumes, que son invisibles, pueden tener una «textura», pero las fragancias que se enumeran a continuación realmente dan una sensación de eso, ya que te envuelven con sus cualidades almizcladas, leñosas, aterciopeladas y coriáceas.

Azúcar

Con su dulzura y suavidad de vainilla, bastantes fragancias gourmand mencionan el «azúcar» como nota.

Es una nota de «fantasía», por supuesto: como explica la perfumista Christine Nagel, «El azúcar no existe en perfumería, pero las facetas azucaradas se pueden encontrar en notas sintéticas llamadas maltol y etil maltol»; ese tono dulce y caramelo es muy utilizado en la perfumería, en estos días.

Cuando huelas un aroma gourmet, entonces, mira si puedes distinguir una calidad de caramelo de «azúcar quemado», o una ligereza de azúcar hilado.

Agua

¿Puede una fragancia realmente oler a agua? A Issey Miyake le gustaría que pensáramos así: su icónico L’Eau d’Issey fue creado para conjurar la pureza y la claridad del agua.
(Fue uno de los primeros «jugos», o perfumes, en ser casi tan claros como el agua fresca en color, también.)

En su mayoría, el «agua» en términos de ingredientes de fragancia ha llegado a significar una vibración oceánica, salada/de agua de mar – que en realidad se recrea a través del uso de una complicada mezcla de materiales sintéticos.

La idea es que las fragancias «acuáticas» deberían oler «a brisa», «al aire libre», como la niebla que hay en el aire cuando damos un paseo por una playa con las olas chocando contra la arena.
(Porque, por supuesto, si simplemente llenas una botella con agua, terminarás con algo que no tenga más aroma que Perrier o Evian).

 

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