Ingredientes de la Perfumería: B

Bálsamo de copaiba

Dulce, casi meloso, balsámico, picante: el aceite esencial de copaiba se utiliza a menudo en el incienso. Se obtiene de un árbol de América Central y del Sur (Copaifera officinalis) y actúa como nota de base y fijador. (También se conoce como bálsamo de copahu.) No estamos seguros de por qué los tres ingredientes «balsámicos» (copaiba, Perú y tolu) tienen la palabra bálsamo primero – «bálsamo de» pero parece ser la tradición…

Bambú

Todos conocemos el bambú. A los pandas les encanta. En el jardín, crece como un incendio forestal y puede ser invasivo (el bambú es una de las plantas de más rápido crecimiento en la tierra). Pero en la perfumería – donde es sorprendentemente ampliamente utilizado – es leñoso, seco, verde y casi como el papel, utilizado para evocar la naturaleza en fragancias femeninas y masculinas. Por supuesto, el bambú también está vinculado a la cultura asiática: es el símbolo chino de la longevidad, mientras que en la India es un símbolo de amistad.

Belladonna

Sombra Nocturna mortal. ¿Qué tan misterioso es eso, como ingrediente fragante? En la naturaleza, por supuesto, es tóxico: la belladona Atropa puede matar. En el perfume, aparece como una nota de «fantasía», para conjurar el misterio y el peligro. La belladona recibe su nombre del italiano, belle donna (‘mujer hermosa’): cuando se consume en pequeñas cantidades, abre las pupilas, aumentando el atractivo de la mujer, y tiene una larga tradición de uso como medicina, cosmético y alucinógeno recreativo (en pequeñas dosis). Las bayas negras venenosas y alucinógenas son las que más conocemos (y sobre las que se advirtió, de niños). Antes de las bayas hay flores verdes y púrpuras con forma de campana que ofrecen un delicado aroma, pero la dulce y sutilmente floral nota de belladona que se usa en las fragancias es generalmente sintética. Y – sospechamos – se usa para dar un aura de magia, oscuro misterio y encanto al perfume, más que para el perfume en sí. Eso lo confirma la perfumista Julie Massé, que basó toda su fragancia en la Atropa belladonna, llamada (¡sí!) Atropa Belladonna. «Por supuesto que no hay literalmente ninguna belladona mortal en la fragancia – pero el efecto general del perfume que he creado es profundo, intenso, intoxicante…

Bellini

Un cóctel Bellini es una necesidad para muchos miles de visitantes de Venecia, que desde 1948 han acudido al Harry’s Bar de Venecia para beber su especialidad: un cóctel de Prosecco blanco espumoso y puré de melocotón blanco. (Y están en buena compañía: Ernest Hemingway y Orson Welles fueron los primeros en acostumbrarse a este ahora mundialmente famoso bar, con sus extraños asientos bajos y mesas que casi te hacen sentir como si estuvieras en una fiesta de té de muñecas). No se puede agitar un cóctel real en un aroma, por supuesto – por lo que la bebida ha sido conjugada sintéticamente como un ingrediente de fragancia «fantasía» para dar una sensación de chispeante y crujiente melocotón. Lo encontrarás en un puñado de cremosas y florales fragancias femeninas.

Benzaldehído

No hay mucho romance aquí, nos tememos. El benzaldehído es un material sintético que se encuentra naturalmente en el aceite de almendra amarga, utilizado en pequeñas cantidades en perfumes de tipo violeta y heliotropo para dar un susurro de mazapán.

Benzoína

Al igual que el bálsamo de Perú y el bálsamo de tolu, se trata de un aceite extraído de un árbol (benjuí de Styrax), después de dañar deliberadamente la corteza. Se describió por primera vez en el siglo XIV; los árabes llamaron al benjuí «incienso de Java», y ha tenido una larga tradición de uso en pomanders, pot pourri, incienso y jabones. (Bastante útil, el benjuí multitarea como antiséptico y como inhalante, así como un stypic, es decir, de hecho detiene el sangrado de heridas menores). El benjuí da «cuerpo» a muchos perfumes (es especialmente muy utilizado en los orientales) y es dulcemente seductor. Como explica el perfumista Alienor Massenete: «El benjuí es tan suave como la vainilla, y tiene un toque de canela. Lo uso para fragancias femeninas y masculinas: da una «apertura» y sensualidad a las fragancias».

Bergamota

La naranja bergamota es el fragante fruto cítrico de la Citrus bergamia, un pequeño árbol de hoja perenne que florece durante el invierno. El fruto tiene el tamaño de una naranja, con un color amarillo verdoso similar al del limón. El zumo sabe menos ácido que el limón, pero más amargo que el pomelo, lo que explica por qué la bergamota se ha hecho conocida por su aromático aceite esencial, en lugar de como algo que comemos en el desayuno… (Aunque la bergamota se usa en el té Earl Grey…)

Su aroma es afrutado-dulce con suaves toques picantes, y lo encontrarás como una nota alta en las composiciones dentro de la mayoría de las familias de fragancias – masculinas y femeninas. De hecho, se utiliza en diferentes proporciones en casi todos los perfumes modernos, especialmente en las categorías de fragancias de chypre y fougère, dando una calidad inicial fresca, aireada y edificante. (No es sorprendente que en la aromaterapia, la bergamota se utilice en realidad para tratar la depresión…) Para los perfumistas, es invaluable para ayudar a mezclar las notas en un solo ramo, y fijarlas allí…
Su uso se remonta a siglos atrás: la bergamota era famosa por ser un componente del agua de colonia original, desarrollada en Alemania por J.M. Farina en el siglo XVII. Durante siglos, el aceite esencial de bergamota ha tenido un estrecho vínculo con la perfumería y los aromas, incluso se ha utilizado para perfumar pequeñas cajas de papel maché para guardar pequeños y preciosos recuerdos, como mechones de pelo y «cartas de amor».

La palabra bergamota deriva de bergomotta en italiano y de Bergamum, una ciudad de Italia. Pero también existen referencias que indican que el nombre viene de la palabra turca beg-armudi, que se traduce como «pera de príncipe» o «príncipe de las peras»…

La bergamota se cultiva comercialmente en el sur de Calabria, en el sur de Italia, donde se produce más del 80% del aceite esencial, mediante la ralladura de la corteza. También se cultiva en el sur de Francia y en Costa de Marfil para el aceite esencial (y en el sur de Turquía para su mermelada…)

Blueberry

Refrescante, sutilmente dulce – o positivamente como mermelada: el arándano tiene diferentes facetas que los perfumistas tienen el poder de reproducir. (Especialmente ahora que las flores frutales son tan populares en nuestros armarios de fragancias: los arándanos funcionan muy bien para mejorar los perfumes florales). El floreciente arbusto Vaccinum myrtillus que nos da los arándanos es nativo de América del Norte, pero ahora se cultiva en todo el mundo: sus nutritivas bayas no sólo son deliciosas, sino que están llenas de antioxidantes que mejoran la salud. Y huelen muy bien. (Cierra los ojos, muerde un arándano e inhala antes de meterte uno en la boca, la próxima vez).

Boronia

Un material de fragancia realmente caro – uno de los más caros del mundo, de hecho – la boronia proviene de un arbusto fragante nativo de Australia. La perfumista y autora Mandy Aftel la llama «lo más cerca del cielo que es probable que estemos», diciéndonos que recuerda a la frambuesa, el albaricoque, la violeta y la fresia amarilla. Es deliciosamente embriagadora en fragancias, y a los perfumistas les encanta mezclarla con sándalo, bergamota, salvia y otras notas florales. Se encuentra principalmente en creaciones de chypre y fougère.

Bálsamo de Tolú

La resina de tolu se extrae de los troncos del alto árbol Myroxylon toluiferum, que crece principalmente en Sudamérica y las Antillas: se hacen pequeñas incisiones en la corteza, de las que se recogen gruesas ‘gotas’ de color amarillo-marrón. Ricos y naturalmente complejos, hay elementos florales suaves que llegan al bálsamo, así como vainilla dulce y notas de canela picante; se utiliza a menudo en los países orientales. (Esta nota también se llama a veces bálsamo americano, o incluso «opobalsam».) Aquí está la perfumista Sarah McCartney de 4160 Martes sobre el bálsamo de Tolú…

«Es curioso que las descripciones oficiales digan que huele a balsámico. Si alguien le pregunta a un perfumista qué significa balsámico, le daríamos un bote de tolu. Es otra de esas pegajosas y profundas resinas oscuras que hay que oler juntas para notar la diferencia, otra de esas notas de fondo milenarias… En la perfumería tradicional lo usabas para mezclar con las notas de arriba y de abajo, dejabas la mezcla macerar durante meses, para darle peso y profundidad, y para ayudar a evitar que las moléculas más ligeras se alejen demasiado rápido.

Hoy en día tienes sintéticos que son mucho más fáciles de usar, más baratos de comprar y se mantienen por más tiempo y actúan más rápidamente. Entonces, ¿por qué usar el Tolú? Porque se siente como un olor glorioso. Hace más cosas a tu mente y cuerpo que sólo activar tus sensores de olor. Al menos eso es lo que yo creo. Hace que tu perfume haga algo más que oler bien. Inicia una conversación con la «pequeña voz de calma».

Bahía de las Indias Occidentales

Este ingrediente clave del legendario aftershave (ron de la bahía de las Indias Occidentales) no tiene relación con las hojas de laurel que tiramos en nuestras ollas y cazuelas. El laurel de las Indias Occidentales – Pimenta racemosa – con sus hojas correosas, pertenece a la familia del mirto. Pero su naturaleza aromática realmente sale cuando una destilación de las hojas secas y/o bayas (en ron y agua) se mezcla en perfumes (y after shave). Este chapoteo masculino comenzó como una creación artesanal en la isla caribeña de Santo Tomás, pero muchas otras islas de las Indias Occidentales (así como compañías de fragancias americanas y europeas) ahora hacen una versión. Es posible que se pueda ver la misma bahía de las Indias Occidentales entre los aceites de canela, clavo, cítricos y otras especias.

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