Ingredientes de la Perfumería: C

Camelia

Como cualquier jardinero te dirá, las camelias no huelen.

Son las hojas las que pueden ser destiladas: el aceite resultante es muy alto en una sustancia química llamada eugenol.

Pero en perfumería, se presenta más a menudo como lo que se conoce como una nota de «fantasía»: una sintética, diseñada para conjurar una imagen – aquí, la suave y voluptuosa belleza de este arbusto de florecimiento invernal.

La Camelia Japónica (nuestro arbusto de jardín, que se originó en – sí – Japón) también está relacionado con la planta de té, Camelia Sinensis.

A veces, entonces, se combina con otros ingredientes similares al té, pero más para pintar un cuadro olfativo, en términos de marketing, que por cualquier otra razón.

Sin embargo, eso no le resta valor a la suave y voluptuosa belleza de la camelia.

Cannabis

Como ingrediente de un perfume, el cannabis ha estado en las noticias recientemente como un ingrediente controvertido en el aroma del debut del actor Richard E.Grant.

Este nativo de Asia central y meridional, pariente del lúpulo, se cultiva ahora probablemente en todos los países del mundo (aunque con bastante frecuencia en áticos bajo luces de Groenlandia).

Más famosa como droga recreativa, las fibras de la planta se pueden tejer en tela resistente – cáñamo – y cada parte de la flor es comestible: el aceite de la semilla de cáñamo es muy nutritivo, y también es excelente para la piel (interna y externa).

Pero aunque el cannabis tiene una famosa vibración fuerte, aromática, herbal, a veces de nuez o de hierba (y ocasionalmente «skunky» y animal, incluso), probablemente está presente en las fragancias más por su factor de choque/publicidad que por cualquier calidad de narcótico genuino que aporte.

(Aunque puede ayudar a acentuar otros elementos herbales de una composición).

Caramelo

Fue la legendaria fragancia Angel la que realmente puso al caramelo como ingrediente en el mapa: esa dulce, seductora, cualidad de «cómeme» que encarnan las fragancias gourmand.

(Aunque probablemente fue L’Artisan Parfumeur Vanilia en el que el caramelo hizo su debut azucarado).

Puede que no sea una sorpresa, sin embargo, descubrir que se trata de un ingrediente sintético, o de «fantasía», en lugar de algo encantador destilado de postres, pudines o caramelos.

El verdadero compuesto de aroma se conoce como maltol de etilo: su suavidad casi se funde en notas florales, dando una feminidad coqueta y juguetona, así como profundidad e intriga.

Cardamomo

El cardamomo ha estado condimentando la perfumería (y el comercio de incienso) al menos desde los tiempos de los egipcios, y fue una de las plantas fragantes clave utilizadas en los perfumes griegos.

Es muy cara – la tercera especia más costosa del mundo (después de la vainilla y el azafrán) – pero tan aromática que sólo se necesita un toque del aceite esencial que se destila al vapor de las semillas de la planta Elletaria cardomomum.

(Lo que ves en una foto es la vaina: ábrela y las diminutas semillas se derraman).

Ampliamente utilizado en la cocina, también, en el sudeste de Asia – y quizás lo más famoso, para dar sabor al chai – sus propiedades ligeramente alcanforadas funcionan para refrescar el aliento.

De hecho, hay dos variedades de cardamomo: el cardamomo negro terroso y ahumado, y el más fresco, casi mentolado, cardamomo verde de eucalipto.

El primero funciona perfectamente en mezclas más exóticas, orientales – haciendo algo que es casi como la piel, o suave como la gamuza – mientras que el aromático cardamomo verde añade brillo sobre todo a las colonias y los olores de los hombres.

Clavel

Los claveles de «supermercado» y «garaje» son en su mayoría una gran decepción porque el olor a clavo y a especias que se obtiene al enterrar la nariz en una flor de jardín generalmente no existe.

En realidad, es una flor más cercana al «rosa» del jardín de la casa de campo, similar a la variedad tan querida por los jardineros británicos, y conocida como «rosa de clavo», que se utiliza en perfumería.

(Sin embargo, el clavel absoluto sólo se produce en el sur de Francia.

)Despliegue la estructura química de esta planta y encontrará que es increíblemente rica en un compuesto de aroma llamado eugenol – tan a menudo, que lo que huele en un perfume no ha venido de una planta en absoluto, sino que ha sido sintetizado.

El precio del ingrediente natural probablemente no ayuda: se necesitan 500 kilos de flores para producir un kilo de «concreto», y alrededor de una décima parte de esa cantidad de absoluto.

Érase una vez (en la era victoriana/eduardiana), el clavel estaba enormemente de moda (y si alguna vez logras poner tus manos en una botella de la ahora extinta Bellodgia de Caron, puedes experimentar por qué era tan amada).

Ahora tiene una imagen un tanto anticuada, de gran aflicción, lo que significa que el clavel tiende a ser consignado como el coro de un perfume en lugar de ser puesto en el centro de atención.

Sin embargo, esta picante flor es la piedra angular de muchos, muchos perfumes orientales, añadiendo un delicioso brillo que casi hace que la nariz pique, y complementando las notas florales: el clavel y la rosa, en particular, fueron hechos el uno para el otro.

Cachemira

Diga «cachemira» y de alguna manera sabrá que va a ser suave, liso, casi ajustado.

No hay arbusto de cachemira, o árbol, o raíz, sin embargo: este es un «ingrediente de fantasía» sintético, también conocido a veces como «maderas rubias» en la nota de perfume «pirámides».

(Cashmeran™ es un ingrediente de marca registrada del proveedor de perfumes International Flavours and Fragrances, o IFF).

Sus cualidades a-little-bit-musky, a-little-bit-spicy, a-little-bit-powdery se vuelven aún más versátiles en las manos de los perfumistas: saben cómo Cashmeran™ casi se «funde» en muchos tipos de ingredientes para añadir una sensualidad extra, casi táctil, a los perfumes dentro de una amplia gama de familias de fragancias.

Cashmeran™ también trabaja para «expandir» y difundir los ingredientes florales.

(Muchas notas de perfume funcionan «sinérgicamente» de esta manera, por lo que la perfumería es un arte tan complejo).

También puedes estar familiarizado con ella a partir de productos para el cuerpo e incluso acondicionadores de telas: Cashmeran™ «se aferra», y no se enjuaga bien, dejando rastros de su sensualidad en la piel después de la ducha, o en su ropa de cama después del día de lavado.

Castoreum

Las glándulas anales de Beaver.

Ahora, ¿quién, exactamente, pensó por primera vez que un ingrediente del «saco de ricino» (una glándula cerca de los órganos reproductivos del castor) sería fantástico cuando se embotellara y se le aplicara en los puntos de pulso? (A menudo nos maravillamos de quién debe haber experimentado primero con algunos de los elementos más inusuales de la perfumería – y tratamos de imaginar algunos de los experimentos fallidos, también.)

No es de extrañar que esta nota carnal, animal, desde principios del siglo XX – por razones éticas y ambientales – casi siempre ha sido recreada sintéticamente: en realidad no se trata de matar a un animal para extraer un aceite perfumado (aunque también fue utilizado por los médicos para tratar la fiebre, el dolor de cabeza y la histeria).

Pero cualquiera que sea la fuente, no hay forma de escapar de la sensualidad almizclada del castóreo, que también tiene un toque de fructificación.

Huele bien (lo hemos probado: no es una buena idea), huele intensamente a alquitrán de abedul y a cuero; sólo cuando se mezcla de forma experta se suaviza y seduce, mezclándose bien con la rosa y el lúpulo en particular, y actuando como un excelente «fijador» para otras notas.
(«Castor», por cierto, obtiene su nombre de la palabra griega para castor.)

Cedro

¿Recuerdas el olor de tu estuche escolar? Ese es realmente el olor del cedro, que por supuesto es también la madera usada para los lápices.

Por supuesto que huele a madera, pero eso es demasiado simple: también tiene una frescura, con toques de resina.

Si alguna vez has caminado en un bosque siempre verde, el cedro te transportará allí también.

Es sobre todo el follaje (de los árboles que crecen en las montañas del Atlas de Marruecos, o Virginia en los EE.UU.

) que se destila al vapor para producir el intenso aceite, que también se utiliza en la aromaterapia para calmar y equilibrar.

A veces se utilizan las raíces y la madera de este árbol de crecimiento lento, lo que pone algunos interrogantes ambientales sobre su uso en la actualidad.

En parte por esa razón, ahora hay bastantes notas sintéticas parecidas al cedro que se usan para dar profundidad y una calidad de «base» a algunas fragancias femeninas y a muchas masculinas.

Como «nariz» explica Christine Nagel, la madera de cedro puede ser usada para diferentes efectos.

«El cedro de Virginia tiene un efecto seco y casi «nervioso» en una fragancia, mientras que la madera de cedro de las montañas del Atlas es mucho más cálida.

Cereza

Tan jugoso, que casi puedes imaginarte esto corriendo por tu barbilla: dulce, ligeramente agrio, y últimamente la cereza se ha convertido en Miss Popularidad en las apuestas de perfumes, con el aumento de los bonitos y femeninos aromas frutales.

(Ver también flor de cerezo, una nota floral.)

En general, lo que se huele es un ingrediente sintético o de «fantasía» más que el olor de cestas llenas de frutas rojas exprimidas.

Cera de abejas

¿Huele la cera de abejas? Sí, lo hace: es melosa, almizclada, suavemente dulce e íntima, a veces con toques de polen.

A los perfumistas naturales – cuya paleta de ingredientes es limitada – les encanta, ya que ofrece una calidad «animal» pero sin crueldad, generalmente cosechada de colmenas que han madurado durante cinco años más o menos, cuidadosamente cosechada a mano y luego extraída con solventes.

La cera de abejas también funciona brillantemente como fijador, ayudando a anclar las notas volátiles de la voluntad.

Chocolate

Es casi seguro que te encanta comerlo.

¿Pero te gusta usar chocolate.

? Si eres un fanático de los perfumes gourmand (lee más sobre ellos aquí), entonces tal vez – y si te encanta el innovador Angel de Thierry Mugler, el aroma gourmand más renombrado de todos, seguro.

Pero el chocolate no es un trozo de pastel para los perfumistas: en las manos equivocadas se convierte en un «ickiness», pero en las manos correctas aumenta aún más la sensualidad de las flores y del pachulí.
Dependiendo del deseo del perfumista, puede añadir un encanto amargo – o una dulzura cremosa.

En general, se huele una nota «fantasiosa» o sintética, más que cualquier esencia de los propios granos de cacao – pero está ahí para los vínculos puros y placenteros con uno de los alimentos más indulgentes del hombre (y especialmente de la mujer).

Cinnamomum cassia

Huele a canela.

(En realidad, también sabe a canela.) Parece canela.

Cinnamomum cassia incluso tiene canela en su nombre botánico, y se conoce a veces como «canela china», o incluso «falsa canela».

Ambos estaban entre los ingredientes de perfume más populares de la antigüedad, y se conocían desde las antiguas recetas de ungüentos egipcios.

(Aunque algunos estudiosos – y no estamos realmente calificados para discutir – piensan que la planta de casia de la antigüedad es inferior a la que todavía se usa hoy en día en tés, ungüentos y perfumería).

Las ramitas, los brotes y el follaje de este árbol de 3 metros pueden ser destilados al vapor – pero la casia a veces se recrea sintéticamente, dando una nota potente y seriamente picante, casi terrenal, que cuando se maneja con cuidado se presta especialmente bien a los orientales.

Canela

La canela es uno de los olores de la Navidad: picante y seductor, reconfortante y dulce, todo a la vez.

Nuestro amor por la canela se remonta a miles de años: hace 2000 años los egipcios la tejían en perfumes (aunque probablemente se originó mucho antes, en China).

Se cree que el Cinnamomum verum fue un ingrediente del «aceite de unción» original, mencionado en la Biblia.

Los griegos y romanos también lo usaban, a menudo con su casia casi relacionada.

Durante mucho tiempo se ha considerado que tiene propiedades afrodisíacas, cuando se come, aunque si las esencias picantes te excitan, tal vez también cuando se frotan en puntos de pulso.

Debido a que el aceite de corteza de canela es un sensibilizador – y como tal, puedes «canalizar» en los envases de perfumes, como una advertencia – cuando se utiliza canela natural, es probable que se haya destilado de las hojas y ramitas.

Pero a menudo también se sintetiza, añadiendo un calor picante a los orientales (y a bastantes olores masculinos).

Aquí está Andy Tauer sobre las restricciones en el uso de la canela, que compartió con la Sociedad del Perfume – y por qué le gusta usarla, de todos modos:Ah.una fruta prohibida, restringida por la UE e IFRA.

Sensibilización de la canela, alérgeno potencial.

Tan cálida, casi metálica, picante por supuesto, golosa, golpeando la nariz con recuerdos de arroz con leche con azúcar de canela, y haciendo que su saliva fluya.

Saca los sabores del jengibre, la cebolla, añade calidez al cóctel de sabores exóticos del clavo, la pimienta, el comino, la alholva.

En mis perfumes, me encanta – como un aldehído sintético – ya que enciende la luz, resalta los colores y los contrastes.

Un buen día, en el cielo de la perfumería, todos oleremos y disfrutaremos de la canela en grandes dosis: «Hasta entonces, tenemos que vivir con las regulaciones que tenemos.

Citral

¡Whoosh! Es la ráfaga de limón de los cítricos, un aldehído natural que está presente en el aceite de bastantes plantas, incluyendo el mirto, la hierba limón, el árbol del té, la hierba luisa, los limones, las limas, así como la naranja y la petitgrain (la flor de la naranja amarga).

El cítrico es pura «frescura», y se utiliza para ese efecto.

(También ayuda a desarrollar notas de rosa, en la fabricación de jabones).

Desafortunadamente, el inconveniente del cítrico es que puede provocar sensibilidades y alergias, por lo que la IFRA (la Asociación Internacional de Fragancias) regula que sólo debe usarse con otros ingredientes que eviten un efecto sensibilizador, e insiste en que se etiquete.

(Por lo tanto, el cítrico es uno de los pocos ingredientes de perfume que puede ver en la caja en la que está empaquetada su fragancia).

Otra nota de advertencia: en su forma comercial más pura, el citral puede paralizar la nariz durante varias horas, haciendo imposible oler nada en absoluto.

Citral

Citrón es limón en francés.

Pero una fruta cítrica (Citrus medica) es más rara que un limón, y no tan jugosa.

Generalmente es el aceite esencial (antiséptico) de la corteza coriácea y nudosa de la cidra que se abre camino en las sabrosas colinas y como una nota superior ricamente fragante en algunos perfumes, añadiendo un borde de cítricos secos.

Civet

A los perfumistas les encantan las notas animales -incluida la civeta- por la cruda sensualidad que transmiten a los perfumes, y por eso es increíblemente popular y se encuentra en muchos de los olores más notoriamente seductores del mundo.

Sin embargo, Dios sabe cómo o por qué alguien tuvo la idea de usar la suave y pastosa secreción glandular que se encuentra debajo de la cola a rayas de los gatos de la civeta, que usan para marcar su territorio: es extraordinariamente poderosa e incluso estomacalmente desagradable en su forma concentrada.

(Sí, piense en «orina de gato» concentrada.)

¿Pero en las manos de una nariz dotada.?

La civeta diluida, mezclada, se transforma en algo completamente lujurioso y atractivo, añadiendo calor y resplandor a los aromas florales especialmente, y trabajando como un «fijador».

En realidad, fueron los perfumistas árabes del siglo X los pioneros en el uso de la civeta (que no es un gato en absoluto, de forma bastante confusa; se parece más a una zarigüeya manchada y rayada).

Rápidamente se volvió increíblemente deseable (en todos los sentidos) como ingrediente de perfumes, y los artesanos usaban la civeta (aunque muy diluida) para perfumar los guantes, en la época de Shakespeare.
Hay dos tipos de civeta: una africana (su hábitat abarca desde Etiopía hasta Sudáfrica), y una india, originaria de Nepal, Bangladesh y Vietnam.

Durante un tiempo, se intentó mantener a los gatos de la civeta en cautiverio, incluso en Gran Bretaña, para asegurar un suministro rápido de este ingrediente de perfume.

Afortunadamente para los gatos de la civeta, la mayor parte de la civeta que se utiliza actualmente se recrea sintéticamente, por razones éticas (los gatos son mantenidos en jaulas y estresados, a fin de producir la secreción) – aunque hemos oído que algunos pequeños perfumistas todavía se abastecen secretamente de la verdadera, una práctica que no podemos condonar en absoluto.

Césped

¿Hay alguien a quien no le guste el olor de la hierba recién cortada?Algunos enfermos de fiebre del heno, tal vez, pero la mayoría de nosotros sólo amamos el fresco y verde aroma de la hierba.
Es una planta extraordinaria, o mejor dicho, plantas: hay más de 9000 especies de hierba.

(Y por supuesto, es la mayor fuente de alimento para la mayoría de los animales.)

En la perfumería, sin embargo, la hierba desprende un aroma dulce y herbáceo, tal vez no sea como pasar por delante de una casa donde la hierba acaba de ser cortada, pero proporciona una ráfaga (o un susurro) de frescura al aire libre, sin embargo.

Cicuta

No te encantaría el olor de la cicuta si te acercaras a ella, y no sería prudente hacerlo, ya que es una planta muy venenosa: en la Antigua Grecia, la cicuta era el veneno utilizado para ejecutar a los prisioneros (incluyendo al renombrado filósofo Sócrates).

Al aplastar las hojas de esta planta de flores espumosas, huelen a fétido, a podrido – rango, básicamente.

Pero como con muchos ingredientes de perfumes «improbables», añádelo en la dosis más pequeña, y la cicuta puede añadir profundidad e intriga.
(Y en la misma dosis para adolescentes, también se ha usado en medicina como sedante.)

Cuero

Las fragancias pueden ser «correosas», pero no es realmente esencia de cuero en esa botella, como explica Andy Tauer a continuación.

Puede ser de alquitrán de abedul (que tiene un humo coriáceo), o de enebro, aldehídos u otros sintéticos, diseñados para dar un olor parecido al de la piel.

El pachulí, el té negro y el tabaco también pueden evocar esa vieja sensualidad de biblioteca/chaqueta de cuero.

El quípreso de las mujeres, y las fragancias de los hombres, tienen más probabilidades de tener una sensualidad de cuero, pero los perfumistas pueden llevar el cuero en todo tipo de viajes fragantes: leñosos, aromáticos, florales, incluso gourmand.

Esto es lo que el cuero significa para el perfumista Andy Tauer, y cómo lo usa en sus creaciones.

La primera asociación, cuando me dices «cuero», honestamente, es «Ejército Suizo» y yo sirviendo allí como soldado: mi generación tuvo el privilegio de servir en espectáculos de cuero grueso que fueron hechos para soportar una invasión suiza a Moscú, incluyendo el camino de regreso.

Sólido y tan incómodo como puede ser.

Cada noche teníamos que cepillarlos, pulirlos.

Por muy variados que sean mis recuerdos de haber servido con orgullo en el ejército suizo, me encantaba el olor de mis botas de cuero.

Cuero áspero, hecho de vacas suizas, con una piel engrosada debido a una vida feliz pero áspera en los Alpes (podemos soñar, ¿no?).

El cuero en la perfumería no es un aceite esencial natural que se compra.

Se hace eco de nuestro comentario anterior: «Tienes que hacer tu cordón de cuero.

El alquitrán de abedul puede ser uno de los ingredientes que entran ahí.

El cuero, como nota al margen, hace resaltar, por el contrario, como a menudo en la perfumería, las flores.

Las flores florecen en la piel cuando hay cuero en la base de una fragancia.

Es como pegar flores de colores brillantes en mis botas del ejército.

Maravilloso, y un recordatorio de lo preciosa que es la paz».

El cuero y la perfumería se conocen desde hace mucho tiempo, mientras tanto.

Los vínculos están enraizados en la tradición de los ‘gantier parfumeurs’, un gremio de fabricantes de guantes en París que fabricaron guantes para la realeza y la aristocracia en el siglo XV.

Sin embargo, todo el proceso de curtido huele repulsivo, por lo que las pieles se trataban con aceites, almizcle, algalia y ámbar gris, para enmascarar el olor de las pieles de los animales.

El primer olor a «cuero», según los registros, fue usado por el Rey Jorge III: El cuero inglés real de Creed.

Le gustó tanto el olor de los guantes perfumados que le pidió a Creed que lo convirtiera en una fragancia, y aún hoy se puede oler.

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