Ingredientes de la Perfumería: I

Incienso

Los Tres Reyes Magos presentaron el incienso como uno de los regalos al Niño Jesús: Así es como se remonta el incienso. (Los otros regalos fueron, por supuesto, mirra – otro ingrediente de fragancia – y oro.)
También conocido como olíbano, el incienso es en realidad una resina del árbol Boswellia sacra, que crece en el área de Dhofar en Omán, así como en Yemen. (También hay bosques de él en el norte de Etiopía – aunque los ecologistas informan de que la producción de esta resina podría disminuir a la mitad, en los próximos 15 años, ya que esos bosques se talan sistemáticamente para dar paso a la agricultura).

El incienso, que antes estaba reservado exclusivamente a los reyes y reinas, se ha utilizado en ceremonias religiosas, rituales funerarios y para el embalsamamiento, incluso para la momificación. (Es evidente que tiene un extraordinario poder de conservación, capaz de preservar la piel durante milenios.) Se quema hoy en día en las iglesias católicas y en las altas ceremonias de las iglesias anglicanas – y quizás como resultado, es un ingrediente de amor-o-odio, dependiendo de si se le obligó a sentarse en interminables sermones e himnos los domingos.

El incienso es increíblemente poderoso como ingrediente, por lo que sólo se usa generalmente en dosis pequeñas (excepto en perfumes diseñados para evocar el olor del incienso real). Pero también funciona brillantemente como fijador: alrededor del 13% de todos los perfumes aparentemente contienen al menos un rastro de incienso.

Immortelle

Varios nombres para esto: Planta de curry, Hierba de San Juan, Inmortalidad (que puede que conozcas de una gama de productos para el cuidado de la piel de L’Occitane) – y botánicamente, Helichrysum angustifolium. (También enumeramos este ingrediente bajo la letra «E», de «Everlasting Flower»)

Todos se refieren a la pequeña hierba, que de alguna manera se las arregla para prosperar en las zonas más inhóspitas, rocosas y soleadas del sur de Europa; sus flores amarillas permanecen increíblemente brillantes, incluso después de haber sido secadas. Sorprendentemente, esta ruda de hojas grises desprende un encantador aroma dulce, casi pajizo, con toques de miel, té, rosa y manzanilla, dando una dulzura florida a los perfumes…

Incienso

Cuando lees la nota «incienso» en una fragancia, a menudo significa «incienso». (Que hemos archivado en la ‘F’.) Pero debido a la enorme gama de aromas parecidos al incienso, ‘incienso’ puede significar un olor amaderado, una nota floral, toques de especias o resina.

La historia del incienso en sí mismo se remonta a miles de años, de hecho, los primeros perfumes se quemaban, no se usaban: el perfume en realidad recibe su nombre de «por humo», o «a través del humo». El nombre «incienso», mientras tanto, también viene del latín: «incendere» significa «quemar»…

El incienso puede crearse a partir de una amplia gama de gomas y resinas: no sólo el incienso sino el storax, bálsamos de Perú/Tolú/copaiba y más, solos o en combinación, y a veces con la adición de especias, hierbas, flores…

Todo comenzó en el Antiguo Egipto, donde se creó por primera vez el incienso utilizando gomas y resinas preciosas de árboles, importadas de la costa árabe y de Somalia. Las reliquias de la quema de incienso, que datan de miles de años, han sido descubiertas por los arqueólogos. Durante el Imperio Romano, enormes cantidades de incienso llegaron a Roma desde Arabia.

A lo largo de los siglos, entonces, el incienso ha sido quemado como parte de ritos religiosos, como fumigante – para limpiar el aire y matar gérmenes – o simplemente por el puro placer de su perfume. (Todavía se usa ampliamente en los ritos religiosos, en diferentes culturas – y se ha extendido mucho en nuestros hogares, en forma de palos de quemar y de palitos de jossos).

Y en los perfumes líquidos, una nota de incienso añade una riqueza, intensidad y un toque de lo exótico.

Indole

Indole es sexy, poderoso, intenso… va-va-voom, en una botella. «Una molécula muy poderosa, tanto en fragancias masculinas como femeninas», señala el perfumista Alienor Massenet. Es un producto químico natural que se encuentra en muchos aceites esenciales, especialmente en las gloriosas flores blancas (jazmín, azahar, neroli), así como en las alhelíes y en algunos cítricos. El jazmín de Grasse contiene los niveles naturales más altos de indol, una de las razones por las que es el jazmín más caro del mundo.

Pero el indol también puede crearse sintéticamente, produciendo una sustancia parecida al cristal que no huele a nada más que a la naftalina de tu tía abuela, hasta que se diluye en gran medida. Entonces evoca el jazmín y el azahar, y combina maravillosamente con notas verdes y otros ingredientes florales.

A veces, una fragancia se describe como «indólica», lo que es bastante inútil si no trabajas en el mundo de los perfumes. Eso se traduce como tener un carácter sobremaduro. Y, añade Alienor Massenet, «es muy animal…

Ionone

«La dulzura de los profundos ojos azules de la violeta, besada por el aliento del cielo, parece coloreada por sus cielos», escribió Byron.

¿Y quién no adora esas diminutas flores que cabecean, con su aroma casi dulce y polvoriento? Los perfumistas, eso es. Porque los pétalos de violeta son muy reacios a renunciar a su aroma de forma natural. (Y cuando lo hacen, la esencia es prohibitivamente cara.)

Felizmente, los ionones recrean el aroma de las violetas de Parma casi perfectamente. En realidad, el descubrimiento de estos sintéticos – por dos químicos alemanes, Tiemann y Krüger – fue un momento decisivo en la perfumería, cambiando la cara de la perfumería moderna. Y hoy en día, gracias a su gran versatilidad, las notas de la familia de los iones aparecen en casi todas las creaciones de fragancias. ‘Narices’ – perfumistas profesionales – ionones de amor, amor, AMOR…

Sin embargo, los diferentes ionones tienen caracteres sutilmente diferentes, que van desde los violetas suaves en plena floración hasta el iris/tierra/madera de una variación de ionones con el nombre de ionón de metilo. Y pueden ser usados sutilmente – como coristas – o ser puestos en el centro de atención, en un aroma que es pura feminidad violeta.

Iris

Lo llamamos iris.

Los perfumistas, en su sabiduría, se refieren a él como orris – pero por cualquier nombre, el iris/orris es uno de los más caros – y más importantes – ingredientes de perfume, en todo el mundo.

La producción de esta hermosa nota polvorienta, suave, floral y elegante requiere mucha paciencia, de ahí el alto precio. Son los rizomas, o raíces nudosas, del iris que deben dejarse de tres a cinco años para madurar. (El tiempo es dinero, en perfumería.) Luego se destilan al vapor para producir un compuesto amarillo aceitoso y glóbico, conocido en el negocio como «mantequilla de lirio». Este poderoso aceite puede ser utilizado por los perfumistas, que lo usan como una nota cardíaca ultra femenina. (Recientemente, el iris se ha puesto claramente de moda como ingrediente de fragancia).

La planta perenne en sí misma, por supuesto, es hermosa: alta, con flores de corta duración que vienen en un arco iris de sombras. En perfumería, las plantas de lirio más útiles son el lirio pálido (de color malva), el lirio germánico (de color púrpura fuerte) y el lirio florentino (flores blancas). Según la leyenda romántica, el nombre «Iris» viene del griego «diosa del arco iris» Irida, que usaba un arco iris para deslizarse del cielo a la tierra, trayendo la voluntad de los Dioses Olímpicos para compartir con los meros mortales. Donde ella tocó el suelo, hermosas flores de lirio crecieron de sus huellas. Hoy en día, las plantas de lirio crecen felizmente en todas partes desde Europa hasta el Medio Oriente, Asia y el norte de África.

Pero como las historias detrás de los ingredientes de la fragancia van, seguramente no vienen mucho más romántico que eso…

Iso E Super

Los productos químicos como Iso E Super (un poco de trabalenguas, te lo concedemos) son herramientas importantes en un kit de perfumista moderno: el perfumista Francis Kurkdjian nos dijo que era una «tortura» para él crear una fragancia para una reciente exposición en París, sin ingredientes como este a su alcance, para turbo-cargar el poder de resistencia o ayudar a «llenar una habitación». (Muchos naturales son positivamente tímidos en la piel.)

International Flavors & Fragrances, que registró la marca registrada Iso E Super, lo describe como una «nota suave, leñosa, ámbar, con una sensación «aterciopelada». Es un floreador magnífico. Se utiliza para impartir plenitud y fuerza sutil a las fragancias». Por sí sola, sin embargo, a veces se considera casi «inexistente», lo que demuestra la alquimia mágica del perfume, y lo que sucede cuando se mezclan diferentes ingredientes. Se dice que Iso E Super ayuda a «personalizar» las fragancias, creando un efecto casi a medida cuando se aplican a la piel de quien las usa. Va especialmente bien con los almizcles, las frutas y las flores.
Iso E Super es muy popular en las composiciones de fragancias, aunque la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA) ha racionado su uso en una fórmula, debido a sus efectos potencialmente sensibilizantes/alergénicos. Y en un solo caso – Molécula Escéntrica Molécula 01, creada por el atrevido perfumista contemporáneo Geza Schoen – se ha convertido en la estrella del espectáculo. ¿Por qué no olerla y dejar que tus fosas nasales decidan lo que piensan de Iso E Super…?

Isoeugenol

¿Oler clavel en un aroma? Es más probable que sea isoeugenol, un ingrediente que se encuentra naturalmente en los aceites esenciales de nuez moscada y ylang-ylang, pero que también puede ser sintetizado a partir del eugenol. (Mira en la «E» para más información sobre el eugenol).

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