Ingredientes de la Perfumería: J

Jazmín

El jazmín y la rosa son las dos «piedras fundamentales» de la perfumería. Apenas hay un aroma que no presente un tipo de jazmín en algún lugar de su construcción – pero no todos los jazmines son creados iguales, y (nos atrevemos a decirlo) hay mucho esnobismo sobre el jazmín, con las casas de fragancias cayendo sobre sí mismas para presumir de la inestimable calidad de su jazmín…

En realidad hay más de 200 especies de jazmín, pero dos miembros de la hermosa familia de los jazmines de flores blancas son los más «apreciados». El primero es el Jasminun grandiflorum, que se traduce como «jazmín de grandes flores»; Chanel tiene sus propios campos de esto en Grasse, y puede leer sobre la cosecha y el proceso de maceración aquí – y esto a veces se denomina, entonces, como «jazmín de Grasse», porque crece tan bien allí. El otro precioso miembro de la familia es el jazmín Sambac, a veces conocido como jazmín toscano, o jazmín árabe, dependiendo de con quién hables…

Hoy en día, el jazmín se cultiva para la industria de la fragancia en todas partes desde la India a Francia, Marruecos, Argelia, España y Marruecos. (En realidad se originó en la India y China, y – ¿quién lo sabía? – es un miembro de la familia de las ceitunas).

El jazmín da una riqueza e intensidad a las fragancias: una dulce nota floral, pero con un almizcle muerto-sexy. Si se huelen diferentes «absolutos» concentrados (los líquidos aceitosos creados a través de la maceración de las flores de jazmín), tienen sus propios caracteres: algunos huelen a medicina, otros a dulce, otros a almizcle, otros a verde. Es extraordinario que una sola planta pueda oler tan diferente, dependiendo de dónde se cultiva.

El genio de los perfumistas es saber exactamente lo que tienen que hacer, mezclarlas en olores perfectamente construidos para que los usemos.

Érase una vez, el aroma del jazmín se extraía a través de un proceso llamado enfleurage: las flores se prensaban en capas de grasa, y gradualmente el aroma emigraba a la grasa, de la que podía extraerse. Hoy en día, suele ser un proceso de disolvente algo menos romántico. Lo que sea: se necesita kilo sobre kilo de flores para producir el aceite – alrededor de 8.000 flores recogidas a mano para producir un mililitro (1 ml) del «absoluto» – por lo que es tan extraordinariamente caro. (El jazmín es uno de los ingredientes más caros en la perfumería.) También puede ser creado sintéticamente – y a menudo lo es, por qué puede explicar por qué las marcas que usan jazmín «real» están tan interesadas en compartir su historia…

No es de extrañar que se conozca simplemente como «La Fleur», en el mundo del perfume – o «La Flor»… Porque probablemente no hay ninguna nota (aparte de la rosa antes mencionada) que sea tan importante, para las «narices»…

Jatamansi

En común con muchos ingredientes de fragancias contemporáneas, el jatamansi – o nardo, para darle un nombre más familiar – se usaba originalmente en el incienso, como un elemento de las sagradas ceremonias romanas, indias, hebreas y egipcias. Con su aroma ligeramente almizclado, leñoso, aromático, terroso, cálido y sensual, el jatamansi también se usaba en aceites y ungüentos corporales, en la época romana…

Son las raíces de esta planta perenne – un miembro floreciente de la familia de las valerianas – las que se utilizan en perfumería, así como en medicina natural y en aromaterapia, para calmar el estrés y la ansiedad.

La planta crece valientemente en las zonas montañosas por encima de los 3.500 metros, en países como la India, el Tíbet, Bhután y Sikkim. Sin embargo, en las fragancias funciona brillantemente como fijador, y en los perfumes de chypre y oriental: complementa al roble, la lavanda, el vetiver, el limón y las especias.

Parafraseando a Shakespeare, el jatamansi con otro nombre olería igual de dulce, y tiene muchos otros nombres: nardo, espiga, raíz de almizcle, tapaswini y sumbul son sólo algunas de las otras palabras usadas para este ingrediente.

Sin embargo, debido a que es cada vez más raro, los precios se han disparado, poniéndolo fuera del alcance de muchos perfumes contemporáneos. (Aunque L’Artisan Parfumeur construyó toda una colección de fragancias a su alrededor…)

Junipero

Piensa: «ginebra». Porque – como con ese espíritu – la baya de enebro añade un toque vigorizante y estimulante a las fragancias. (Cuando hueles ginebra, básicamente estás oliendo a enebro, en realidad.)

Tiene un toque de pino: un poco áspero, un toque amargo, pero definitivamente fresco – y poderoso, por lo que generalmente se utiliza en pequeñas dosis. Las bayas se cosechan de un pequeño árbol arbustivo que pertenece a la familia de los cipreses.

Es una cosecha para almas pacientes: las bayas de enebro (que pueden ser azules, rojo-marrón o naranjas) tardan tres años en madurar, y son destiladas al vapor para liberar su acritud.

Aromaterapéuticamente, el enebro se utiliza para la artritis, los dolores musculares, la mala circulación y (cuando se huele) como un «estimulante» – y como ingrediente de perfume, sin duda acelera una composición. Gracias a su borde aromático, es más probable que te intoxiques con él en creaciones «compartidas» (o masculinas). La perfumista Christine Nagel, que ahora trabaja en la marca Hermès, explica que el enebro aporta «frescura y agudeza» a una creación…

Jacinto

Una de las flores favoritas de la primavera, el jacinto recibe su nombre del griego: «flor de la lluvia». Hay una romántica (aunque ligeramente sangrienta) leyenda griega tejida alrededor del jacinto, en realidad: según el mito, la flor creció de la sangre de Jacinto, un joven muerto accidentalmente por Apolo – e incluso hoy, en Grecia, la flor significa «recuerdo». (De hecho, el Hyacinthus orientalis se originó en Siria, pero ahora crece de forma ornamental en todo el mundo).

Intensamente verde – verde como la primavera misma – el olor del jacinto se desarrolla a medida que la flor flor florece. En un capullo cerrado, el aroma es ligeramente, casi etéreo, floral; al abrirse, el aroma se vuelve bombeadoramente potente y embriagador (aunque todavía con ese verde húmedo). Se utiliza ampliamente en las flores blancas y en las fragancias que buscan capturar la primavera en una botella, pero debido a que el aceite de jacinto real – producido por un proceso de extracción – es muy caro, no se puede decir que provenga de las notas de jacinto sintético real es a lo que los perfumistas recurren hoy en día.

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