Ingredientes de la Perfumería: H

Hoja de laurel

En la época griega y romana, los héroes llevaban una guirnalda de laurel – otro nombre para la bahía – como símbolo de victoria. Hoy en día, podemos engalanarnos con laurel a través del uso de la fragancia: es una nota verde, herbal, tal vez dando susurros de orégano y tomillo, si se huele con cuidado, con sutiles y dulces toques de flores.

El laurel es de hoja perenne (¿dónde estarían nuestros jardines sin él?), y originalmente nativo del Mediterráneo. Como muchos otros ingredientes de perfumes, este es uno de los más valiosos en la cocina: una ramita en una cazuela, o una salsa, añade un maravilloso aroma. Contrariamente al mito, el laurel no tiene relación con el laurel utilizado en el tradicional aftershave picante de las Indias Occidentales, el ron de laurel, aunque se puede encontrar en muchas fragancias masculinas, así como en el quípreso femenino.

Hoja de tomate

Todos, seguramente – incluso la persona con los dedos menos verdes – se ha frotado una hoja de tomate entre sus dedos para obtener ese olor tan verde, astringente y ligeramente amargo. (Conocemos a mucha gente que dice que la hoja de tomate es su primer recuerdo olfativo, tal vez introducido por un abuelo muy querido que quiere compartir su tan distintiva y perfumada fragancia.) Su frescura agridulce funciona bien en Colonia y en los olores de verano, cuando se requiere un trago de «verde».

Hinojo

Cierra los ojos y piensa en el anís… O tal vez el estragón… Regaliz, incluso… El hinojo de hierbas puede ser usado para añadir un picante herbáceo, suave y aromático a las fragancias. (El hinojo es, por supuesto, familiar para la mayoría de nosotros como alimento, pero ¿sabías que también se utiliza para crear absenta, la bebida alcohólica francesa que ya no está prohibida pero que todavía te hace bailar sobre las mesas?)
Las semillas que quedan cuando las bonitas flores amarillas de las umbelíferas (tipo paraguas) se han marchitado se utilizan en la destilación al vapor del aceite esencial de hinojo (esas semillas también se mastican, en países como Pakistán, India y Bangladesh, para refrescar el aliento).

En realidad, el hinojo produce DOS tipos de aceite: hinojo amargo e hinojo dulce, que pueden utilizarse como notas de cabeza O notas de corazón, mezclándose bien con lavanda, rosa, geranio, albahaca, limón, romero, hoja de violeta y sándalo.

Los perfumistas más inteligentes saben exactamente qué usar para conseguir el efecto deseado…

Helecho

Fresco, verde, sombreado: estamos eternamente fascinados por cómo los perfumistas usan ingredientes perfumados para dar una sensación de temperatura, a través de sus creaciones. El helecho le da una sensación fresca, húmeda, dulce y leñosa a una fragancia, como si entrara en el abrazo de un lugar sombreado.

Los helechos han dado su nombre a toda una categoría de fragancias: fougère. (Dilo «foo-jair», con la «j» un poco suave – casi «foo-shair».) Fougère significa «parecido a un helecho», en francés, y la categoría creció desde el lanzamiento de la Fougère Royale de Houbigant, en 1882. (Por cierto, casi todas las fragancias de fougère están dirigidas a los hombres).

El helecho más utilizado en perfumería es el Helecho Macho Común, que crece ampliamente en Gran Bretaña y el resto de Europa. Esas hojas frontales evocan el bosque y su suelo húmedo, terroso y rico en humus, pero en realidad son los rizomas (raíces nudosas) de los que se extrae el aceite esencial del helecho, utilizando disolventes volátiles. El helecho se mezcla perfectamente con la lavanda, el roble y la cumarina, en la creación de la fragancia.

Higo

La higuera se ha convertido en una nota de fragancia increíblemente de moda tanto para hombres como para mujeres, últimamente, con su compleja mezcla de elementos verde amargo y dulce-lechoso, evocando lánguidos almuerzos a la sombra de las higueras en lugares calurosos y soleados.

Se pueden utilizar tanto notas de hoja de higuera como de fruta de higo. La hoja verde casi amarga nos ofrece una sensación de frescura y sombra. La fruta, por el contrario, es exuberante, jugosa, madura y soleada. A veces, un perfumista las pondrá una al lado de la otra en la misma fragancia, para crear el equivalente a un «soliflore» de higo. (Estrictamente debería ser un ‘solifruit’, pero eso es todo.) El higo también va bien con el coco, y otras notas verdes.

Como lo han hecho durante miles de años, estos árboles de hoja caduca crecen (impresionantemente rápido) en el Mediterráneo y en el Medio Oriente, aunque la nota de higo que olemos en las fragancias contemporáneas es en realidad bastante probable que sea sintética, a partir de ingredientes que reciben el nombre de «stemone» (huele muy verde, y es producido por la casa de fragancias Givaudan) y «octalactone gamma» (más parecido a la ciruela pasa y a la savia).

Según la Biblia, las hojas de higuera preservaron la modestia de Adán y Eva. Hoy en día, es más probable que usemos higos detrás de las orejas y en las muñecas…

Heno

¿Un prado de heno en una botella? Hay algunos olores, sí, que capturan el calor dulce, herboso y terrenal del heno, que también tiene cualidades casi animales. (Piense: graneros…) No es la esencia de pasto seco – usada para alimentar ganado, caballos, cabras y ovejas – lo que usted olerá en un frasco de perfume, sin embargo: las notas de heno son creadas sintéticamente – y no son menos gloriosas por eso… (También lea sobre la cumarina, aquí: es otra, bastante similar sintética, que nos da el aroma de la hierba recién cortada…)

Heliotropo

Cuando se huele algo dulce, polvoriento, esponjoso, como una pequeña nube en un perfume, es probable que haya un toque de heliotropo ahí. ¿O huele a almendra…? Tal vez sea un heliotropo camaleónico, en la mezcla… ¿Un toque de vainilla? Eso también podría ser heliotropo.

El uso de esta gloriosa planta de color púrpura en la perfumería se remonta al Antiguo Egipto. Técnicamente, el heliotropo todavía puede ser extraído por maceración (o a través de la extracción con disolventes, la forma moderna de enfleurage), un eco de aquellos tiempos – pero hoy en día es la heliotropina sintética – lea sobre ella aquí – en la que confían los perfumistas.

El heliotropo se combina con las violetas y el iris para obtener un talco en polvo y una dulzura similar a la del lápiz labial, pero como ya habrán adivinado, es realmente muy versátil, y se vuelve casi delicioso cuando se usa junto con la almendra amarga, ya que cada ingrediente aumenta las cualidades del mazapán del otro. Ponlo con frangipani o vainilla, sin embargo, y su dulzura mutua sale… (Si miraras bajo el microscopio, el aceite esencial de vainilla en realidad contiene un poco de heliotropina en su composición). Encontrará heliotropo en muchas fragancias legendarias de Guerlain, así como en innumerables olores ‘gourmand’ contemporáneos.

Un miembro de la familia de la borraja que florece anualmente, también conocida como «flor de cerezo», a menudo encontrará Heliotropium arborescens a la venta en viveros y centros de jardinería para la ropa de cama de verano (y puede crear un maravilloso despliegue de aromas con las plantas, que a las mariposas también les encantará).

Heliotropina

Técnicamente, la heliotropina – el ingrediente sintético que recrea la flor del heliotropo – es un miembro de la familia de los «aldehídos» químicos, y fue descubierto por primera vez en 1885.
Aquí está la parte científica: 1,3-Benzodioxol-5-carbaldehído, piperonil aldehído, 3,4-metilendioxibenzaldehído y piperonal son todos nombres para la heliotropina. Aquí está la parte no científica: este sintético copia brillantemente las nuanaces polvorientas, almendradas o de vainilla de la hermosa flor de heliotropo púrpura, de imán de mariposa (lea sobre eso aquí).

Sin embargo, al igual que muchos otros ingredientes, el uso del heliotropo/heliotropina se ha reducido y restringido últimamente por las regulaciones de la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA para abreviar), y algunas fragancias icónicas y pesadas en el heliotropo – incluyendo el glorioso Jour de Fête de L’Artisan Parfumeur – han sido tristemente descontinuadas, como resultado.

Hiedra

Fresco, oscuro, verde: las hojas y las pequeñas bayas negras de esta planta de hoja perenne autoadhesiva pueden destilarse al vapor y convertirse en una refrescante nota de cabeza de fragancia verde, con sólo una pizca de picante.

La nota tiene un aire místico: en el «lenguaje» de las plantas, se ha vinculado con la prosperidad, la fidelidad, la virtud y la positividad. La hiedra también fue llevada por mujeres que querían atraer la buena fortuna. No son malas alusiones para una nota de fragancia, diríamos.

Hojas de violeta

Las hojas de violeta huelen muy diferente a la flor que emerge más tarde. Casi fresco como un pepino, con un toque metálico, pero fresco y recién cortado al mismo tiempo. A diferencia de las flores, que añaden un toque polvoriento a los olores, la hoja de violeta huele muy «verde» – y funciona mejor en fragancias acuosas y aromas masculinos, especialmente en la familia de los fougère. A veces, sin embargo, tanto la hoja de violeta como la flor se usan juntas, para un efecto violeta contemporáneo «fresco», quitando el borde de la polvorosa ligeramente anticuada de la violeta.

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