Ingredientes de la Perfumería: L

Lino

Los campos de lino son de una belleza impresionante, tal vez incluso de un coche, con flores azul claro que flotan en la brisa.

La perfumería no es el uso más familiar del lino (también conocido como Linum usitatissimum): nos da tanto lino como semilla de lino (altamente nutritivo, y también estupendo como aceite aplicado a los muebles de madera para mantener los elementos a raya).
Pero el lino también se ha utilizado en perfumería desde la época de los egipcios, como nota de base – de carácter ligeramente nuez.

La langosta negra

¿Alguna vez has olido un olor que parece que está goteando en la miel? Puede haber un toque de langosta negra ahí.

El árbol alto – nativo de América, y genial para la fabricación de muebles por cierto! – nos ofrece flores blancas cremosas de intensa fragancia, un poco como el azahar, que son particularmente poderosas al atardecer.

También son comestibles, si alguna vez te encuentras frente al árbol real (Robinia pseudoacacia).

A las abejas les encantan estas flores embriagadoras: cuando prueban la «miel de acacia», este es el árbol en cuyo polen se han sumergido las abejas.
¿Por qué la langosta negra? Porque cuando las flores terminan, y su perfume ha expirado, emergen las vainas negras.
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Lirio de Arum

Lirio de arum, lirio de cala, lirio de pascua: tres nombres para una flor nativa de África meridional, que tiene el nombre botánico de Zantedeschia aethiopica.

De tallo largo, es rica en polen (con una «espiga» algo fálica dentro de la única flor escultural).

Curiosamente, no es estrictamente un miembro de la familia de los lirios, aunque también es simbólicamente una flor de boda, y también una flor funeraria.
(¡Y se usa en hechizos de belleza!)

Tiene una cualidad floral cerosa y suave, en los perfumes – casi como si espolvoreara ligeramente el perfume con polen.

Labdanum

El Labdanum – de la planta Cistus (más conocida por algunos jardineros como Rosa de la Roca) – es un pilar de los perfumes de chypre y de muchos orientales.
Lo que se huele en realidad proviene de una resina marrón pegajosa, tomada de una planta que crece (a menudo en lugares muy inhóspitos y secos) en el Mediterráneo, el norte de África y el Medio Oriente.
Las técnicas de recolección se han vuelto algo más sofisticadas desde la época en que se recogía el labdanum de los abrigos y barbas de las ovejas y cabras que pastaban en estos pequeños y duros arbustos.
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! (El labdanum se extrae hoy en día de las hojas con disolventes, aunque las ramas también se pueden hervir).

Los primeros perfumistas árabes utilizaban el labdanum en sus recetas – «la más dulce de todas las sustancias», como se describió, sus vínculos con la perfumería se remontan en realidad a la época egipcia, cuando el labdanum (también conocido como ladanon, bálsamo negro y goma cistus) era un ingrediente clave en la mezcla de incienso de kyphi, utilizado con fines ceremoniales.
También se le conoce en la Biblia (como Bálsamo de Gilead).
En la medicina natural, el labdanum se receta para estimular el sistema inmunológico.

Una de las razones por las que se usa tanto ahora es que imita el olor del ámbar gris, también conocido como «ámbar», pero también es un «fijador», que ayuda a que los otros ingredientes se mantengan verdaderos, y a que no se muevan.
Esta cálida y compleja resina se percibe a veces como coriácea, a veces como miel, con toques de ciruela.

Lavanda

De todos los ingredientes de fragancia que existen, la lavanda es probablemente el más reconocido (incluso con los ojos vendados) por sus cualidades aromáticas calmantes y tranquilizantes.
Un antiguo remedio natural, la lavanda es un miembro floreciente de la familia de la menta, bueno, varios miembros, porque los diferentes tipos de lavanda se usan en perfumería.

Los tipos que se cultivan principalmente para la fragancia son la Lavándula angustifolia (o Lavandula officinalis), la Lavándula latifolia o la Lavándula stoechas, más alcanforada, que huele más a romero.
La lavanda holandesa híbrida, o Lavándula intermedia, produce un aceite llamado lavandín, con un olor más agudo y medicinal.
Se utiliza la destilación por vapor para extraer el aceite esencial.

Se cree que la lavanda se originó en las tierras altas de la India, pero hoy en día es feliz en todo tipo de lugares soleados, pedregosos y bien drenados de todo el mundo.
Sin embargo, Francia sigue siendo el epicentro de la producción: más de 80.
000 kilos de lavanda se cultivan cada año.
El nombre viene del latín, por lo que se nos dice: «lavere» significa «lavar», y los romanos perfumaban sus baños con aceite de lavanda.
En la época medieval, la lavanda se esparcía en el suelo de las iglesias y las casas, se utilizaba para perfumar el lino y la ropa, y también en pot pourri y bolsitas.
(Ayuda a repeler los insectos – aunque a las abejas les encanta, en la planta.
) En tiempos de los Tudor, las chaquetas y gorras acolchadas se rellenaban con lavanda.
(Una tradición que nos gustaría ver revivida.
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En la fragancia moderna, la lavanda se utiliza ligeramente en los aromas «femeninos», aunque aparece en muchas colonias «compartidas» y fragancias masculinas; funciona bien junto con otros ingredientes aromáticos como el pino, la salvia y el romero, así como el pachulí, el roble, la bergamota, el neroli y el azahar.

Dice la «nariz» Julie Massé: «La lavanda añade una nota herbácea, pero, curiosamente, al añadirla a otras notas de fragancia puede empujarla hacia la hierba «fresca», hacia el olor a menta, o puede ir en la otra dirección y empujarla hacia la hierba «caliente», casi picante, como el aroma de una calurosa noche de verano».

Algo refrescante.

Limón

Los limones y las flores son un matrimonio perfecto, en la perfumería.
(Piensa en la forma en que el limón puede «cortar» los ricos sabores, en la cocina, y te haces una idea de por qué los dos funcionan tan bien juntos).
Así que aunque estés familiarizado con el limón en Colonia y las salpicaduras de verano, el limón está realmente presente en muchas, muchas fragancias.

Su historia es un poco borrosa – ¿los limones fueron cultivados por primera vez en el sur de la India, o en Birmania, o en China.

? Pero sabemos que los árabes trajeron este árbol de hoja perenne a Europa alrededor del siglo VIII; el limón llegó a América más tarde a través de semillas transportadas en el barco de Cristóbal Colón, en 1493.
El aceite perfumado se obtiene presionando en frío la cáscara – y a diferencia de muchos otros ingredientes vegetales, el aroma que se obtiene de ese proceso es casi exactamente el aroma natural de la cáscara de la fruta madura.

Los limones crecen en todo el mundo y son una fruta enormemente popular: ¿dónde estaría la cocina sin la cáscara y el jugo del limón.

? Lo mismo ocurre con la fragancia: proporciona energía, brillo, alegría y frescura, como un sol brillante y dulce, embotellado.

Lila

La dulzura polvorienta de las lilas llena el aire de las calles y parques de los suburbios a finales de la primavera: efímera, pero completamente hermosa, con su suavidad parecida a la del polen y la jazmín, y sus tentadoras notas de almendras y rosas.
Como el perfumista Andy Tauer le dice a la Sociedad del Perfume, «La lila en los perfumes es la nota de la primavera, la promesa del verano».

Las lilas fueron introducidas en Europa a través de España alrededor del siglo XVI, desde los árabes.
El primer uso fragante de las flores fue en los pompones.
Nuestra leyenda favorita de las lilas, sin embargo, es que la profunda fragancia floral se creía en las culturas celtas para transportar a los seres humanos a la tierra de las hadas y el mundo espiritual.

Un aceite fragante puede ser extraído con disolvente de las espumosas flores de la planta Syringa (viene del griego, que significa «pipa»: los pastores hacían flautas con madera de lila y se creía que quien escuchaba su música nunca la olvidaría).
Hoy en día, una forma sintética de lila se utiliza a menudo en la perfumería contemporánea, ya que es posible recrear la tierna fragancia natural perfectamente, de forma más fiable – y durante todo el año.

Sin embargo, huele profundo, y mira si puedes detectar intriga bajo la suave superficie.
Porque Andy observa: «Mi lila blanca florece temprano, debido a una temprana primavera en Zurich.
Estoy convencido de que puedo detectar una nota oculta de escape de coche, de coche moderno, allí.
¿Qué tan genial es eso? Se nota: las flores son más de lo que vemos.
Me encantan por eso.

Lily

Hay más de 100 especies de lirios y siempre nos rompe un poco el corazón comprar un ramo y descubrir: no siempre están perfumados.

Pero muchas variedades – el lirio de la Virgen (nombrado como un guiño a la pureza de la Virgen), el lirio de Casablanca y el lirio Oriental/Stargazer definitivamente lo están, y sus aromas sutilmente diferentes están todos capturados en los perfumes: embriagador, embriagador, rico y dulce, que nos recuerda al jazmín o la nardo.
(La tecnología de «Headspace» se utiliza generalmente para capturar el aroma: se analiza el aire alrededor de la flor, y los compuestos del aroma se recrean perfectamente en el laboratorio).

Los lirios se han utilizado en perfumería desde la antigüedad: eran muy apreciados en Egipto, como parte de un ungüento perfumado «basado en las flores de 2000 lirios», mientras que los antiguos griegos utilizaban los lirios de la Virgen para hacer un perfume llamado Susinon.

Son maravillosos en el hogar, posiblemente el perfume que el amante debe tener en flor.
Mientras las flores de lirio que se compran sean realmente fragantes, bombearán su dulzura en el aire sin desvanecerse durante un par de semanas cada vez.

Lirio del valle

El lirio del valle es la flor «adoptada» de la Sociedad del Perfume: nos encanta la tradición francesa de ofrecer los narices de esta delicada flor blanca el 1 de mayo a las personas que amas y admiras.
La tradición se remonta a siglos atrás, a Carlos IX, que la inauguró en 1561.
Desde entonces, el lirio de los valles también se ha abierto camino en innumerables ramos de novia (incluido el de Kate Middleton por su boda con el príncipe Willliam); en muchos países, está vinculado a este día con la ternura, el amor, la fe, la felicidad y la pureza.

Casi picante, tan verde y dulce, con toques de limón: eso es el lirio del valle – y un aroma más primaveral que es difícil de imaginar.
Las flores en sí son realmente malas con su aceite, sin embargo, y los sintéticos se utilizan más a menudo para recrear la magia del lirio del valle: Lilial, Lyral e hidroxictronelal están entre ellas.

Además de aparecer ampliamente en los «soliflores» (las llamadas fragancias de «nota única», que a menudo son en realidad mucho más complejas que eso), el lirio del valle hace su magia en muchas otras fragancias, que se utilizan para «abrir» y refrescar las otras notas florales en una mezcla – como lo expresa un ingenioso escritor del blog Perfume Shrine, «de la misma manera que permitimos que el aire fresco entre en contacto con un vino tinto para dejarlo «respirar» y sacar lo mejor de él».

Lima

¡Zing! Una nota alta de lima hace que el primer encuentro sea el más brillante y energizante, en una fragancia – más ligera y dulce que un limón, pero al mismo tiempo más intensa.
Una nota cítrica fantásticamente jugosa y agria», explicó la perfumista Julie Massé a la Sociedad del Perfume.
«Cuando lo hueles, casi puedes sentir que te duele la lengua.

La Citrus aurantifolia es originaria de la India, donde la cal se utiliza en los rituales tántricos para alejar del cuerpo a los espíritus malignos.
Hoy en día, las limas se cultivan en muchos lugares (sur de Asia, Florida, Italia, Cuba y México), y para capturar la fragancia de la lima se puede utilizar un proceso de expresión (exprimir) o destilación.
Sólo una desventaja de esta fruta edificante: el aceite debe ser usado con precaución: cualquier cosa menos el apretón más pequeño puede resultar «fototóxico», manchando la piel si se usa a la luz del sol.

Linalool

El linalool es un compuesto de fragancia que se encuentra en el aceite de palo de rosa y otros aceites esenciales, como el de petitgrain, cilantro y lavanda.
Su carácter floral picante funciona perfectamente en muchas flores diferentes, aunque en pequeñas cantidades; es un sensibilizador conocido por un porcentaje muy pequeño de usuarios y es uno de los ingredientes que las casas de perfumes deben obligatoriamente enumerar en una etiqueta.

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