Ingredientes de la Perfumería: O

Oakmoss

El roble es uno de los ingredientes más apreciados por los perfumistas: un elemento esencial de las fragancias dentro de la familia de la chypre (sobre la que puede leer más aquí), en asociación con la bergamota: «ancla» las notas volátiles. Su nombre francés más romántico es «mousse de chêne», pero esta planta de rizo apretado – nombre botánico Evernia prunastri – es en realidad un liquen que crece en los robles de toda Europa y el norte de África, sólo floreciendo en aire no contaminado. Puede variar en color desde el verde claro al negro dependiendo de si está seco o húmedo, y huele mucho más hermoso de lo que parece.
El roble huele a tierra, y a madera, sensual con toques de almizcle y ámbar y realmente no es como cualquier otra cosa en la «paleta» del perfumista porque también funciona fantásticamente como un «fijador» para dar a la esencia una vida más larga en la piel. Como se puede sospechar, hay un toque de suelo forestal húmedo en este material, también.
El uso del roble en la perfumería se remonta a un largo, largo camino. El perfume Chypre de Coty, en 1917, popularizó este tipo de fragancia – pero de hecho, los aromas de chypre, inspirados en la isla de Chipre, habían seducido a la gente durante siglos. Durante cientos de años, desde la época romana (eso es todo lo que sabemos) este estilo de perfume mezcló styrax, cálamo y labdanum; en la Edad Media, se empezó a añadir musgo de roble, para crear «pastillas» para quemar.
Pero hay un inconveniente con este exquisito material: ha sido incluido en la ‘lista negra’ de la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA) como irritante potencial, y su uso está restringido por la normativa europea al 0,1% en las composiciones de perfume que se aplican a la piel, una restricción que ha hecho caer en picado a las ‘narices’ de los laboratorios de todo el mundo, ya que se vieron obligados a eliminar o reducir este ingrediente clave en sus a menudo muy famosas formulaciones. Algunas «narices» jugaron con ingredientes como el pachulí, o «imitaciones» sintéticas del roble para tratar de lograr algunos de los mismos efectos que esta maravilla del mundo de los olores naturales, pero no hay duda de que algunas fragancias favoritas comenzaron a no oler como ellas mismas.
Ahora, sin embargo, hay un camino a través, lo que es una gloriosa noticia para los amantes de los quimbombófilos en todas partes. A través de un proceso de «fraccionamiento», separando los diferentes elementos de un ingrediente individual, y eliminando el sensibilizador potencial, es posible obtener un ingrediente que está mucho más cerca de los musgos de roble que conocemos y amamos.
Sin embargo, como nos explicó el perfumista de Guerlain, Thierry Wasser, cada vez que se elimina algo de un ingrediente a través del fraccionamiento, «deja un agujero». El golpe de genio de Thierry fue llenar el hueco con un toque de semilla de apio, en su lugar. Hey, presto: Mitsouko – probablemente el quípren más famoso del mundo que aún está disponible hoy en día – ha recuperado su antigua gloria. (Y nos encanta la forma en que los perfumistas se enfrentan a retos como este…)
PS Oakmoss tiene una relación cercana, conocida como «musgo de árbol» – Evernia Furfuracea – que crece en los pinos, tiene un olor a trementina antes de ser mezclado, y también es muy apreciado entre los perfumistas).

Oliva

Estamos acostumbrados a poner esto en nuestras ensaladas o en nuestras sartenes… Bueno, sí: el uso fragante del olivo se remonta a milenios: los primeros perfumistas árabes lo usaban como base en muchas de sus creaciones perfumadas, y los egipcios lo usaban para empapar las flores de jazmín, para producir un aceite fragante. El olivo ha tenido muchos otros beneficios terapéuticos: como afrodisíaco, en bálsamos y cremas curativas, como sedantes y tónicos. (Y hemos notado que últimamente está teniendo un momento al sol en forma de té de hoja de olivo, lleno de antioxidantes saludables). Simbólicamente, las hojas de olivo representan la abundancia (así como la gloria) – y eso es ciertamente cierto para este árbol mediterráneo, que es bastante polifacético en cuanto a perfumes se refiere. Las hojas, la corteza, los frutos y las flores ofrecen diferentes matices: terrosos, picantes, frutales, mantecosos o sutilmente herbáceos.

Opio

Travieso, travieso, travieso. Cuando ves el opio en la lista de notas de fragancia, implica algo travieso y misterioso en el propio perfume. Desde la antigüedad, la amapola de opio ha sido considerada como un símbolo de decadencia nocturna, intriga – pero también, con poderes curativos. Se ha utilizado en rituales al menos desde la Edad de Piedra (¿la edad de piedra?), y los imperios egipcio, romano, persa, chino, griego y árabe también la han utilizado para hacer un uso ceremonial, medicinal y culinario de la amapola de opio. Sólo comenzó a tener mala fama durante los siglos XVI y XVII, con poetas y autores entre los que cayeron en los encantos narcóticos del opio. No es sorprendente que en perfumería se use para un efecto «hipnótico»: una nota floral y polvorienta que funciona muy bien en las composiciones orientales.

Opoponax

Un nombre maravilloso para un glorioso ingrediente de resina de chicle que es ahumado y suave, luminoso y sensual a la vez. (Algunas personas piensan que huele a hojas de hiedra trituradas. Otros recuerdan a la angélica, el incienso y el apio, mientras que nos encanta esta cita de la bloguera Boisdejasmin, cuando sumergió su tira de prueba en un opoponax: «La ola de aroma cálido y dulce me bañó: olía a whisky añejo, a virutas de caoba y a caramelo amargo, pero también era aterciopelado y polvoriento». La resina se extrae de la corteza del árbol Commiphora eyrthraea (principalmente de Somalia), y también se conoce como «mirra dulce». (A veces también se escribe opopanax, con una «a».)
El opoponax se enciende fácilmente, lo que explica por qué se ha usado como incienso durante siglos: El Rey Salomón aparentemente consideraba al opopanax como «el más noble de los chicles de incienso». En la perfumería, se presta de la manera más hermosa a los orientales, trabajando su magia exótica en muchos aromas muy apreciados.
Esto es lo que la perfumista Sarah McCartney tiene que decir sobre este ingrediente: «Compré opoponax al principio sólo por el nombre. Es mi nueva palabra favorita. Tenía que ver cómo era, y luego me enamoré totalmente de él. Nadie fuera de la perfumería sabe a qué huele por sí mismo porque se mezcla a la perfección con otros materiales. Recientemente describí que tenía la consistencia de la melaza, pero tampoco habían oído hablar de la melaza, así que digamos que es como la melaza del incienso. Estos materiales resinosos como la mirra, el Perú y los bálsamos de tolu, el benjuí, el labdanum y el opoponax han existido durante miles de años, ayudando a que los perfumes se mantengan por más tiempo, mezclándose con flores, cítricos y hierbas. Le dan a los perfumes una suave y profunda sensualidad. Cuando me quito la tapa y huelo, no puedo evitar dejar salir un largo y apreciativo mmmmmmm.’

Orquídea

¿Las orquídeas huelen? No las que ahora compramos en los supermercados, que se han convertido en una declaración de diseño tan popular. Pero sí, en la naturaleza, algunas sí: la orquídea Cattleya, en particular – aunque incluso eso varía, desde embriagadora y vainilla hasta ligera y limpia. (Otras orquídeas – obviamente no usadas en perfumería – pueden apestar a carne podrida, o a heces. El olor es para atraer al tipo de insecto que poliniza la planta: algunas se excitan claramente con los olores bonitos, otras con los apestosos).
Se cree que hay más de 20.000 orquídeas diferentes en total. El nombre (¿quién lo diría?) proviene del griego «órkhis», que literalmente significa «testículo», gracias a la forma de la raíz.
No es muy romántico, pero nos gusta el mito griego que hay detrás del nombre de la planta. Así dice la leyenda, Orchis – hijo de un sátiro y una ninfa (todo un combo) se topó con un festival de Dionisio (alias Baco), en un bosque. Como solía suceder en las bacanales, bebió demasiado y se volvió demasiado amante de una sacerdotisa. Los bacanales lo destrozaron. Su padre rezó para que se restaurara la Orquídea, pero en vez de eso los dioses lo transformaron en la flor que hoy conocemos como la orquídea.
En realidad, cuando se huele «orquídea» como nota de fragancia, hoy en día es más probable que sea sintética. Aunque es un buen mito.

Osmanthus

Es muy posible que hayas olido el osmanto en una fragancia sin darte cuenta: esta flor blanca y cremosa da un matiz sorprendentemente apetitoso y suculento a los perfumes. Fresco, pero también sofisticado. Suculento – pero de alguna manera cremoso y lechoso. También puede tener toques de violeta. ¿Y qué es…? Una flor del Lejano Oriente, miembro de la familia de las lilas y los olivos: conocida como Kwei Hwa o Mo Hsi, se ha usado allí para perfumar el té y otras bebidas, así como la mermelada. Pero en el repertorio del perfumista, es un ingrediente refinado y caro (más de 4.000 dólares el kilo) que vale su peso en oro, a veces mezclado con productos sintéticos que hacen resaltar su belleza, sin embargo. Osmanthus también funciona muy bien en aromas de cuero, como la gamuza, así como en los florales.

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