Ingredientes de la Perfumería: P

Papiro

Diga «papiro» y probablemente piense en una antigua forma de papel, elaborado a partir de este miembro de la familia de la juncia (hierba) como una alternativa al uso de la madera (su nombre botánico es Cyperus papyrus). Abundante en las orillas del Nilo y en los pantanos alrededor del río, su uso se remonta a la época de los antiguos egipcios: algunos pergaminos todavía sobreviven de esa época, y todavía están siendo descifrados por los arqueólogos. Pero la historia del papiro no es sólo larga, sin embargo: es fragante. Puede oler aromático o leñoso, un poco seco, terroso y picante. Y aunque es más popular en los perfumes de la India, el papiro todavía puede ser disfrutado en algunas esencias contemporáneas impresionantes.
Fruta de la pasión
Como muchos ingredientes jugosos, la fruta de la pasión se ha introducido en muchas de las fragancias frutales y florales que últimamente se han hecho tan populares: picante, un poco de pomelo, y bien mezclado con otros ingredientes aromáticos «tropicales», añadiendo una intriga agria. (El compuesto del aroma en sí mismo se llama oxano, para tu información.) Podrías pensar que el nombre tiene matices sexys – pero no del todo: supuestamente la pasiflora (una gloriosa vid azul/púrpura) y el maracuyá fueron nombrados por los misioneros católicos españoles que vieron la flor como el símbolo de la Pasión de Cristo, porque el anillo alrededor de su corazón se parece a la Corona de Espinas. Passus significa «sufrimiento»; flos se traduce como «flor» – por lo que las plantas también son conocidas como «Flores de Jesús». Y ahora ya lo saben.

Pachulí

Profundo, oscuro, terroso y presente en muchos perfumes orientales, el pachulí todavía tiene un aura hippie-dippy, incluso ahora. (Se le ha llamado «el aroma de los 60», porque el aceite esencial se usaba a menudo puro en la piel de los jóvenes amantes de la música, de las fiestas y a veces de las drogas). Así que siempre nos ha sorprendido que el pachulí no sea una madera o una raíz: es en realidad un miembro de la familia de la menta con hojas verdes y flores púrpuras, llamado pachulí Pogostemon.
Sorprendentemente, de esas hojas de aspecto frágil sale un aroma dulce, picante, ahumado y a cedro tan poderoso que hay que manejarlo con cuidado: el pachulí es la más poderosa de las esencias derivadas de plantas. Pero los perfumistas no estarían sin el pachulí, por la riqueza que da a las fragancias, y no sólo a esos embriagadores orientales: el pachulí se abre camino en muchas fragancias de chipre y polvo, arremolinándose exóticamente junto a la lavanda, el sándalo, el labdanum y la bergamota, el clavo, la salvia clary, así como el vetiver. (Es un poco como el vetiver, si cierras los ojos.) Usado junto con la rosa, extiende y «fija» la dulzura de la rosa.
El nombre, simplemente, viene de las antiguas palabras tamiles patchai (‘verde’) y eli (‘hoja’). Se originó en la India, Malasia e Indonesia e hizo su camino hacia el Medio Oriente a través de la exótica ruta de la seda: el pachulí es un fantástico repelente de insectos, efectivo contra moscas y otros bichos. (Vamos a probarlo en nuestra cachemira, y les informaremos.) Tradicionalmente, los chales de pachulí se cubrían con hojas de pachulí en tránsito. Las francesas del siglo XIX se envolvieron en estos chales perfumados con pachulí contra el frío – una moda iniciada por la Emperatriz Eugenia – y el pachulí se volvió deseable, como ingrediente de fragancia.
La calidad del aceite puede variar enormemente. Lo mejor proviene de los tres o cuatro pares de hojas superiores, donde se encuentra la mayor concentración del aceite fragante. Una vez cortadas, se giran con frecuencia para evitar que se descompongan demasiado rápido. Luego las hojas se despojan y se colocan en cestas tejidas, donde tiene lugar un proceso de fermentación que libera la incomparable fragancia. Luego las hojas son o bien extraídas de CO2, o destiladas al vapor. Es un trabajo altamente cualificado, y sólo unas pocas destilerías producen pachulí de una calidad lo suficientemente alta como para complacer a una «nariz» VIP, o creador. En un secante, mientras tanto, una sola gota de pachulí puede durar meses.
Para muchos hoy en día, sigue siendo un ingrediente de amor o de odio, que evoca muchos prejuicios. Pero resulta que lo adoramos…

Pera

La pera es tan crujiente y limpia una nota, que casi se puede oír su «crujido». Más sutil y «más verde» que muchas frutas, diríamos que casi fue hecha para ser adornada por flores blancas, para un toque primaveral.
Las peras en sí mismas son un alimento básico de la fruta hoy en día (aunque sólo son realmente satisfactorias cuando están realmente en temporada, diríamos). Y un poco de historia: la pera parece haberse originado en Europa occidental, África del Norte y hacia el este, a través de Asia. El árbol probablemente recibe su nombre del latín «pira».
La fragante abundancia de la pera no comienza y termina con sus frutos (y flores sutilmente polvorientas), sin embargo. Es una de las leñas más deseables, produciendo un humo muy aromático que es brillante para ahumar carne y tabaco – y que los perfumistas tratan de capturar y recrear, aparte de la delicada frescura de la fruta de la planta, mucho más conocida.

Pelagornio

Para muchos de nosotros, el geranio tiene un olor increíblemente nostálgico: el olor del invernadero de una abuela, frotando una planta de hojas peludas entre las puntas de nuestros dedos. De hecho, hay cientos de especies de geranios, con aromas que evocan muchas otras plantas: limón, manzana, lima, menta, naranja, rosa, citronela, alcanfor, piña, salvia y más. Las hojas y los tallos pueden ser destilados al vapor para producir aceites, entonces, con caracteres bastante diferentes – dependiendo de la variedad.
En su mayoría, el tipo utilizado en perfumería es el Pelargonium graveolens, o geranio de rosa: da un aroma similar al de la rosa, pero con un toque de limón, y menos de la pulverización. El geranio más apreciado de todos proviene de la Isla de Bourbon, con su rica rosácea verde y afrutada. (Tanta complejidad, en un solo ingrediente: no es de extrañar que a muchos perfumistas les guste.) Pero también se cultiva en Argel, Marruecos – y en Grasse, vimos a Chanel experimentando con el cultivo de geranios en sus campos. El geranio se usa en colonias, aromas de hierbas, florales y fragancias de chypre. (Además de la familia de los fougère, que son en su mayoría esencias masculinas).
La leyenda dice que los geranios crecieron primero donde el profeta Mahoma colgó su camisa para secarla al sol. Y hay otros mitos relacionados con el geranio: se dice que crecen en macetas cerca de las casas de las brujas. (Lo que probablemente convierte a la mayoría de los jardineros británicos en brujos, entonces.)

Peonía

Hay algo en la voluptuosa pero frágil belleza de las peonías que las hace verdaderamente evocadoras y sensuales, como ingrediente de un perfume. En China y Japón, es un emblema nacional y es conocido como «el rey de las flores». Más cerca de casa, en la mitología, se creía que las ninfas traviesas se escondían en los pétalos de la peonía, dándole el significado de timidez o vergüenza, en el lenguaje de las flores.
Las plantas tardan de cinco a siete años en florecer abundantemente, con hasta 60 flores en una sola planta – pero eso hace que sea un ingrediente muy caro. A lo largo de la historia, la peonía fue conocida por sus poderes medicinales, y en la Medicina Tradicional China todavía se utiliza para tratar los sudores nocturnos, las lesiones y los dolores de estómago.
En cuanto a la fragancia, sin embargo, la peonía es una nota floral fresca y suave: eleva el ánimo, calma y trabaja brillantemente junto con otras notas florales, especialmente la rosa de delicado aspecto.

Petitgrain

¿Pequeño qué? Petigrain. (Dilo «pequeño-grande».) Puede que no sepas el nombre – pero ciertamente has olido este ingrediente clave en fragancias frescas, y especialmente en Colonia – algo de la dulzura del neroli (azahar) – pero también leñoso, fresco, verde y quizás un toque amargo, con un borde ligeramente masculino.
La abundante planta de naranja amarga, ¿dónde estaría la perfumería sin ella? – nos da un grano pequeño, pero en este caso son sobre todo las hojas y ramitas de las que se extrae el aceite. Alguna vez, las naranjas verdes inmaduras, del tamaño de una cereza, también fueron una fuente de grano pequeño, de ahí su nombre. Cuando las hojas y ramitas se destilan junto con las flores, se obtiene lo que se conoce como «petitgrain sur le fleur».
Hay un par de «giros» en el petitgrain: una forma conocida como «citronnier» se destila de las hojas del limonero, en las zonas mediterráneas; como se puede imaginar, es más – sí – limonero. Y el mandarín nos da «mandarina petitgrain», con un aroma parecido al del tomillo. Hoy en día, la mayor parte de la producción de petitgrain se centra en Francia, Italia y Paraguay, con algunos en el norte de África. Y como en el caso del vino, el petitgrain se ve afectado por el terreno, o el suelo y las condiciones en las que se cultiva, con cada cultivo teniendo un olor sutilmente diferente.
Todos los tipos de petitgrain contienen compuestos de aroma conocidos como geraniol y linalool que se sabe que desencadenan la sensibilidad en algunas personas, por lo que se enumeran en los envases de los perfumes. La mayoría de nosotros no nos vemos afectados, sin embargo, podemos deleitarnos con la alegría fresca y animada de los placeres cítricos de petitgrain.

Pino

Hay buenos olores a pino, y horribles olores a pino, y si alguna vez te has sentado en la parte de atrás de un taxi con una de esas tarjetas con aroma a «árbol de Navidad» colgando del espejo retrovisor…
Pero el pino también puede ser maravillosamente crujiente, picante, al aire libre y vigorizante, y ha estado estrechamente vinculado a la creación de perfumes desde la época de los primeros perfumistas árabes, a quienes les gustaba en combinación con el incienso, en particular. El aceite esencial en sí se destila de las agujas de pino, los brotes jóvenes e incluso a veces de los conos de este árbol de hoja perenne, produciendo un aceite con un refrescante sabor a madera que evoca la Navidad como ninguna otra cosa.
Pero si el árbol de Navidad es el miembro más familiar de la familia de los pinos, es sólo una de las 115 variedades que crecen principalmente en el hemisferio norte. La madera en sí se usa para pisos, carpintería, para chispeantes fuegos de leña – pero en el mundo de los perfumes, con sólo el toque más ligero en los perfumes reales para las mujeres, y especialmente los hombres. Y algo más pesado en fragancias para el hogar, limpiadores de baños y perfumes para taxis…

Pimienta rosa

La pimienta rosa es ahora un ingrediente de perfume «picante» (en varios sentidos): brillante, alegre, con un aroma amaderado y rosado que es muy diferente del calor picante y hormigueante de la más familiar pimienta negra. Y la diferencia no debería sorprendernos: la pimienta rosa proviene del árbol de la pimienta brasileña y del árbol de la pimienta peruana (parientes de los mangos y los anacardos), no de la planta Piper nigrum que proporciona la especia que le damos a nuestra comida. (La pimienta rosa – también conocida como baies rose – también es comestible, aunque con un sabor cítrico).
Jean-Claude Ellena y Geza Schoen – que crea aromas para Ormonde Jayne – utilizan mucha pimienta rosa, y Karyn Khoury (Directora Creativa de Estée Lauder) ha sido durante mucho tiempo una fan, introduciéndola por primera vez en Pleasures, que se ha convertido en un gran clásico: la pimienta rosa añade un «picante» y frescura, y está aquí para quedarse.

Pomelo

Al igual que el pomelo, su casi relación, el pomelo es una brillante y vibrante nota de cabeza o de corazón que añade un brillo cítrico a muchos perfumes, especialmente a los de Colonia. La mayoría de los pomelos se cultivan en el sur y sudeste de Asia: de verde pálido a amarillo cuando están maduros y son jugosos, con una pulpa que no tiene el borde amargo del pomelo. En la aromaterapia, el pomelo se usa para energizar, que es exactamente lo que proporciona en un perfume. (Pensamos en él como alegría, embotellado.)

Plátano

Desde que las fragancias gourmand despegaron, el plátano se ha utilizado más ampliamente: la dulzura de la nota de fruta jugosa da una calidad suficiente para comer. Pero si se huele con cuidado, se pueden percibir notas de jazmín rosa o incluso de ylang-ylang, tal vez con trasfondos verdes. (¡Y no nos culpes si te pillan oliendo el frutero!) En algunos casos, el zumo de la fruta – de la planta Musa sapientum – se destila. Es más probable, en estos días, que se sintetice. Las hojas del plátano también se usan a veces en perfumería: menos dulces, más verdes y sutiles. (Mientras tanto, ¿has dicho que técnicamente, una planta de plátano es una hierba, no un árbol…? Lo he dicho porque nunca se sabe cuándo puede ser útil en el Trivial Pursuit, algún día…)

Pimienta negra

Caliente, fresca, casi un cosquilleo al olfato: esta nota superior anima muchos olores masculinos y algunos femeninos, añadiendo un brillo instantáneo.

La pimienta negra se conoce como «el rey de las especias», o incluso el oro negro, y se ha comercializado desde el imperio romano, cuando se abrieron las «rutas de las especias» a China e India. (Literalmente, era un medio de intercambio, una forma de dinero.) Todo el mundo sabe que la pimienta negra es un ingrediente alimenticio: ahora condimenta las comidas de todo el mundo – es en realidad la especia más utilizada en el planeta. (Eso es porque también ayuda a la digestión, así como a mejorar los sabores).

Esta enredadera en flor era originalmente nativa del sur de la India, donde se ha utilizado durante mucho tiempo en la medicina ayurvédica. Alguna vez, el valor de la pimienta negra estuvo a la par con el oro – de ahí el apodo – y sólo los ricos podían disfrutarla. (Sin embargo, la pimienta negra no sólo se molía en la comida: se utilizaba para hacer hechizos y como amuleto para protegerse de las enfermedades y otras amenazas).

En perfumería, los granos de pimienta no muy maduros de la vid Piper nigrum se secan, trituran y destilan al vapor para crear un aceite de fragancia intensa que es sorprendentemente complejo: además de proporcionar una explosión de calor, es sorprendentemente fresco -y leñoso, también, mezclándose maravillosamente con frutas cítricas como el limón, así como aromáticos como la lavanda, el jengibre, el clavo, el cilantro y el geranio. Nos encanta la idea de que (como dice la escritora de fragancias Mandy Aftel), la pimienta negra no está pensada sólo para estimular la mente, sino para «calentar el corazón indiferente»…

El perfumista Andy Tauer nos dice que aún está experimentando con él, como ingrediente. Hasta ahora, he usado pimienta negra sólo una vez en mis perfumes, junto con un paquete de cítricos y vetiver. Este combo es insuperable. El brillo y la brillantez de los cítricos, la madera húmeda, el vetiver marrón terroso y la agudeza de la pimienta encajan como la Coca-Cola, las papas fritas y la hamburguesa. La pimienta, es metálica y punzante, afilada. Pero comparada con el cardamomo es más fácil de manejar, como un caniche comparado con un perro toro. Ambos son encantadores, pero el caniche en su mayoría sólo salta y salta.
Blackberry

Jugosas, afiladas, picantes: dependiendo de cuándo se cosechan, las moras (no son en realidad bayas sino frutas, BTW) pueden ser exquisitas y dulces, o ligeramente ácidas. Las moras han rezumado por todas las flores frutales desde que esta categoría de fragancia se volvió tan «picante», pero su acidez también puede llevar al límite de lo gourmet-dulce: los perfumistas inteligentes capturan diferentes etapas de esa madurez, en las creaciones de perfumes. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la recolección de moras: la zarza Rubus fruticosus se enreda en innumerables setos, perfecta para convertirse en postres, mermeladas, jaleas e incluso vino casero. Ahora también hay una cosecha entera de aromas de mora.

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