Ingredientes de la Perfumería: R

Regaliz

¿Amas el regaliz? ¿Lo odias? La mayoría de nosotros caemos en uno u otro campo, pero incluso si no eres un lamedor de regaliz, puedes encontrar su sutil nota de anís, casi caramelo en la perfumería intrigante y seductora. Se usa para un efecto hermoso en fragancias gourmand, y se mezcla con maderas y notas terrosas, también.
La palabra «regaliz» (o regaliz) viene del antiguo francés licoresse, y originalmente del griego que significa «raíz dulce» (realmente lo es, si alguna vez has masticado un palo de regaliz). Ha existido durante miles de años: los arqueólogos encontraron regaliz romano a lo largo de la Muralla de Adriano, y también fue descubierto en las pirámides. Aunque recuerda al hinojo y al anís, el Glycyrrhiza glabra no está realmente relacionado con ellos, sin embargo.
¿Pero sabías que el licor se usa en los hechizos de amor…? Espolvoreado en las huellas de un amante, se dice que evita que deambulen. ¿Y en una fragancia…? Igualmente embrujadora.

Roble

Como se puede imaginar, un ingrediente de perfume extraído de uno de nuestros árboles más robustos añade un poco de «peso» a una creación perfumada: seco, leñoso, molido. Pero también hay un pequeño toque de vainilla en el roble (la vainillina sintética, usada en muchos productos de panadería y confitería, ¡se deriva de las virutas de madera!), para aligerar la madera. Curiosamente, la marca Thierry Mugler ahora dice que está «envejeciendo» sus fragancias en barriles de madera…

Raíz de Orris

Un ingrediente enormemente precioso, este… con una etiqueta de precio que te paralizará el corazón. Esto se debe a que el orris – de los rizomas, o «bulbos» de la planta de iris – son inodoros cuando se cosechan, y tardan tres o cuatro años en madurar. (Se dejan en un lugar fresco y seco, y necesitan protección contra el ataque de hongos e insectos que destruirían la valiosa cosecha del productor).
El lirio, u orris, ha prestado su dulzura a la perfumería durante siglos, desde la antigua Roma y Grecia, o quizás incluso más allá. En aquel entonces, se convertía en polvos para el cabello y la cara, se colocaba en pompones, y era la base de deliciosos sobres perfumados para usar en el cuerpo. (Una idea que nos gustaría ver revivida…) El lirio ha sido durante mucho tiempo un símbolo de majestad y poder, también.
El tipo de orris más buscado proviene de la variedad Iris pallida, que florece en la calidez del Mediterráneo. El lirio florentino también hace tictac en las cajas de los perfumistas. Después de que esos rizomas han envejecido, se pulverizan – y luego se destilan al vapor, produciendo aceite de orris, que se solidifica en algo conocido como «mantequilla de orris» (o «concreto de orris»), debido a su textura y apariencia aceitosa y amarilla.
Ha estado muy de moda en fragancias durante los últimos años: dulce, suave, polvoriento, como la gamuza – más bien como las violetas, con las que tendemos a estar más familiarizados como aroma. En realidad, el iris abarca todo el espectro, desde lo dulce hasta lo terrenal: también funciona de manera brillante para «fijar» otros ingredientes, dando una calidad más duradera a las notas florales y de fondo. A menudo, sólo se necesita el más ligero toque de orris en las fragancias, pero las «narices» no estarían sin él, para el mundo.

Ruibarbo

Agrio y dulce. Delicioso mezclado con mucho azúcar y horneado en pasteles y tartas; delicioso cuando se usa para añadir un borde fresco y afilado a los florales afrutados y acuáticos puros, en perfumería. Combina maravillosamente con ricas notas florales como el jazmín, el nardo y la rosa. Esta planta de tallo largo se ha utilizado durante siglos con fines medicinales, así como en la cocina, pero con un poco de precaución: los tallos pueden ser comestibles, pero las hojas son venenosas. No es la nota frutal más conocida, pero la popularidad del ruibarbo va en aumento, por lo que hemos visto últimamente.
Según las predicciones, el ruibarbo se convertirá en una tendencia fragante clave para el verano de 2015.

Rosa

Una fragancia sin rosas es casi tan impensable como una aventura amorosa sin besos. Las rosas no sólo son las flores más románticas: son una piedra angular de la perfumería – la flor más importante de todas, desde el punto de vista de la nariz: a veces polvorienta, a veces leñosa, almizclada, mirra, de clavo, a veces afrutada, o simplemente femenina – pero siempre, intensamente romántica. Se dice que las rosas aparecen en al menos el 75% de las fragancias femeninas modernas, y en al menos el 10% de todos los perfumes masculinos.
Sin embargo, los perfumistas expertos de hoy en día están lejos de ser los primeros en reconocer el enorme potencial sensual de esta «Reina de las Flores». En el mito clásico, la rosa se relacionaba tanto con la diosa griega Afrodita como con su homóloga romana, Venus. Cuando Cleopatra recibió a Marco Antonio en su tocador, su cama estaba llena de estas flores afrodisíacas y el suelo escondido bajo un pie y medio de pétalos recién recogidos. ¿Quién podría resistirse a revolcarse en eso? Ciertamente ningún romano de sangre caliente, nostálgico de una ciudad donde el agua de rosas burbujeaba a través de las fuentes, donde los toldos empapados en aceite de rosas protegían a las personalidades en los anfiteatros públicos del sol abrasador, donde las almohadas y los colchones estaban rellenos de pétalos de rosa (lo mejor para impulsar a los cansados hacia la tierra de los sueños) y donde las guirnaldas de rosas eran el último símbolo de estatus romano imprescindible. Las mismas flores aparecían en pudines delicadamente perfumados, pociones de amor y medicinas. En una bacanal, el emperador Nerón, claramente sin taco, tenía tubos de plata instalados para que los invitados pudieran ser rociados con agua de rosas entre los cursos.
El líquido fragante que refrescaba a los huéspedes romanos y que era arrojado por las fuentes de toda la ciudad, sin embargo, era agua de rosas – el agua en la que las rosas han sido remojadas y luego desechadas. En realidad, el agua de rosas es el pariente pobre del «verdadero» aroma de la rosa, del aceite que es un componente tan esencial de los perfumes que hoy en día envían nuestros sentidos a una deliciosa vuelta de tuerca.
El aceite esencial de rosa puede venir en forma de rosa otto (también conocida como attar de rosas), o rosa abosluta. La rosa otto se extrae por destilación al vapor, mientras que la rosa más preciosa absoluta, por extracción con disolvente, o por extracción de CO2.
Las rosas más utilizadas en perfumería son la rosa turca, la rosa damascena y la rosa centifolia, que se cultiva en los alrededores de Grasse, en el sur de Francia, y que generalmente se considera que produce la rosa de mayor calidad absoluta. (Esta rosa también es conocida como Rose de Mai, porque generalmente florece en el mes de mayo, y – románticamente – ‘la rosa del pintor’, porque aparece en muchas obras de los antiguos maestros).
Alrededor del 70% del aceite de rosa en el mundo proviene de Bulgaria; otros productores importantes son Turquía, Irán y Marruecos, y preciosas y limitadas cantidades de Grasse. La tarea del recolector de rosas es recoger las flores empapadas de rocío antes de las 10 de la mañana a más tardar, cuando el sol evapora su exquisita magia. De hecho, la rosa se desvanece tan rápido que algunos agricultores de Turquía y Bulgaria transportan sus propios alambiques de cobre a los campos, calentándolos in situ sobre fuegos de leña para destilar el precioso aceite de rosa de Damasco, que se separa del agua cuando se calienta en cantidades muy pequeñas: Se dice que 170 flores de rosas sólo dejan una gota.

Rosa mosqueta

A mitad de camino entre una baya y una rosa, diríamos que esta nota es. De la baya de la rosa – una de las fuentes más ricas de vitamina C, en la naturaleza – el sabor floral y frutal de la rosa se abre camino en las fragancias femeninas, y el extraño aroma masculino.

Romero

Picante, como la lavanda, aromático: nada huele tan bien como el romero. (Bueno, el alcanfor y el eucalipto e incluso la menta huelen un poco como el romero – pero la mayoría de nosotros todavía podría distinguir su distintivo «whoosh» si se le vendan los ojos). Julie Massé, cuyas muchas creaciones de fragancias incluyen el portafolio de Shay & Blue, explica: «Lo uso para dar una sensación mediterránea, para crear la impresión de un cóctel de hierbas…
Debido a estas cualidades herbáceas, el romero se utiliza con el más ligero toque en los perfumes femeninos, aunque más ampliamente en los llamados ‘olores masculinos’. Su uso se remonta a mucho tiempo atrás: los antiguos griegos quemaban romero como incienso, y se convirtió en parte de una ceremonia religiosa (e incluso de exorcismos): el humo del romero es profundamente purificador. El romero no era conocido por los perfumistas árabes, pero comenzó a ser destilado como aceite en el siglo XV, y fue un ingrediente clave en uno de los primeros perfumes «modernos», el Agua de Hungría.
De hoja perenne leñosa, el romero tiene hojas superfragmentadas en forma de aguja y flores blancas, púrpuras, azules o rosas, según la variedad. Es seriamente de bajo mantenimiento: el nombre «romero» viene del latín que significa «rocío» (ros) y «mar» (marinus), porque todo lo que necesita es la humedad de una brisa marina para florecer. Hoy en día, ningún jardín de hierbas caseras está completo sin romero – que una vez fue plantado para repeler a las brujas. Esto de alguna manera llevó a la idea de que donde el romero crecía fuera de una casa, simbolizaba que una mujer gobernaba la casa. (Y alrededor de la época del siglo XVI, no pocos hombres podían ser encontrados arrancando arbustos de romero para mostrar que ellos, no sus esposas, eran los jefes).
También se dice que es bueno para la memoria (así como para estimular el crecimiento del cabello), y se utiliza simbólicamente en bodas, funerales y conmemoraciones de guerra en el Reino Unido y Australia: «Romero para el recuerdo».

Rosewood

El palo de rosa ha sido muy apreciado por los carpinteros y fabricantes de muebles durante siglos: lo conocemos como sólido como una roca, fuerte, oscuro y guapo y perfecto para todo, desde guitarras hasta piezas de ajedrez.
¡Pero espera! No es ese tipo de palo de rosa que usan los perfumistas, con su olor floral, ligeramente rosado: es del árbol Aniba rosaeodora, más conocido como palo de rosa brasileño. Se necesita una gran cantidad de la madera del árbol para producir el aceite: se dice que cada árbol rinde sólo el 1%, en peso, de aceite a la madera. Con tales cantidades enormes de madera talada para extraer las diminutas cualidades del aceite, no es de extrañar que los árboles de palisandro brasileño – que crecen en las selvas tropicales de Brasil, México y Perú – estén ahora protegidos, en virtud de la CITES (la convención que protege la flora y la fauna en peligro de extinción). También está en la lista oficial de la flora en peligro de Brasil. Entonces: ¿cómo es que el palo de rosa sigue apareciendo en la lista de ingredientes…? Los perfumistas inteligentes saben que otras maderas tienen efectos similares, y pueden ser usadas para reemplazar su riqueza.

Ron

Delicioso, delicioso ron: maravilloso en cócteles para beber, glorioso en perfumes – un apetitoso ingrediente «gourmet» que se combina bien con las maderas, añadiendo complejidad, dulzura e intriga. (Aunque el ron se utiliza más ampliamente para añadir el pavoneo a la perfumería masculina, bastantes de las opulentas esencias femeninas también presentan un trago de este multifacético ingrediente, que puede tener toques de vainilla, clavo, jengibre o frutas maduras). El ron propiamente dicho se remonta al siglo XVII y a las plantaciones de azúcar del Caribe: se destila a partir de la melaza, el subproducto oscuro y almibarado de la caña de azúcar, y cuando envejece en barriles de roble adquiere profundos tonos dorados y ricos sabores. ¿El nombre? Abreviatura de rumbullion o rumbustion, palabras de la jerga que significan «tumulto» o «alboroto» (que puede ser lo que sucede después de un cóctel de ron de más, incluso ahora). Durante un tiempo, fue una moneda aceptada en Europa… ah, esos eran los días…

Rosa Taif

La rosa Taif es especialmente apreciada en perfumería, amada por su profunda fragancia, que es incluso más intensa que la más conocida rosa de Damasco con la que está relacionada. También da indicios de té junto con la suave pulverización.
Las rosas Taif tienen 30 pétalos y crecen alrededor de la ciudad de Taif en el oeste de Arabia Saudita, no lejos de la Meca. La ciudad está a 2.000 metros sobre el nivel del mar, y la temperatura más fría puede ser en parte responsable de lo bien que florece allí, bajo el control de sólo cinco familias locales. Como ocurre con todas las rosas, es importante cosechar las rosas de Taif temprano en la mañana, antes de que el calor del día destruya los preciosos aceites esenciales. El attar de rosas que se produce es poderoso y caro – y no es de extrañar: se necesitan alrededor de 40.000 flores de rosa para producir una botella de 10 g de attar de rosa.

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