Ingredientes de la Perfumería: V

Verbena de limón

Ponga unas hojas de hierba luisa o Aloysia triphylla en un vaso, añada agua hirviendo y tendrá una bebida increíblemente refrescante. Añade un poco de verbena de limón a la fragancia, y se obtiene un aroma cítrico floral, puro y vigoroso, como si las fragantes hojas de esta planta arbustiva se magullaran entre tus dedos.

Vainilla

La vainilla no sólo huele dulce, acariciable y deliciosamente reconfortante: es una especie de magia, en términos de sabor y perfume. Cuando olemos o probamos algo, nuestros «receptores» borran constantemente esos encuentros fugaces para prepararse para el siguiente sabor u olor. Pero cuando se añade vainilla a un alimento o fragancia, la vainillina natural (y otros vailloides, de los que hablaremos dentro de un momento) trabajan para «mantener abiertos» nuestros receptores vainilloides, ralentizando este proceso de limpieza, lo que a su vez nos da más tiempo para percibir, experimentar y disfrutar tanto de los olores como de los sabores. (Los vainilloides también se encuentran en el cacao, la pimienta de Jamaica, la canela, el clavo, el jengibre y los pimientos picantes – lo que explica en parte por qué son todas estas «sensaciones gustativas»).
La vainilla proviene de las semillas de una vaina seca de una planta trepadora parecida a una orquídea que florece especialmente bien en Madagascar; la mejor calidad de vainilla proviene de la Île Bourbon, ahora conocida como Reunión. Recibe su nombre de la palabra española «vaina» (que significa vaina o vaina, y se traduce simplemente como «vaina pequeña». (Extrañamente, la flor en sí misma no tiene olor).
Quizás porque la vainilla es la segunda especia más cara del mundo, después del azafrán, la vainilla que se huele en muchos perfumes hoy en día es la vainillina sintética: químicos inteligentes han trabajado para imitar la cosa real – aunque las narices más dotadas probablemente le dirán que la vainilla real es más terrosa, con toques de melaza y un toque de «borrachera».
Nos encanta esta leyenda sobre la vainilla que encontramos en el excelente blog de Perfume Shrine. Según la Sociedad Australiana de Orquídeas, «La vieja tradición totonaca dice que Xanat, la joven hija de la diosa mexicana de la fertilidad, amaba a un joven totonaco. Incapaz de casarse con él debido a su naturaleza divina, se transformó en una planta que le proporcionaría placer y felicidad – esa planta era la vid de vainilla. Esta reputación mejoró mucho en 1762 cuando un estudio alemán encontró que un medicamento basado en el extracto de vainilla curaba la impotencia – los 342 sujetos sonrientes afirmaron que estaban curados».
La reputación de la vainilla como un poderoso afrodisíaco perdura, y a menudo está presente en las fragancias «sexy», de llegada, especialmente las orientales y las gourmet, así como en las creaciones «femeninas», «más jóvenes». Y es probablemente uno de los ingredientes de perfume más fácilmente reconocidos de todos…

Verbena

¿Alguna vez has disfrutado de un té de hierba luisa fresca? Creemos que no hay más bebida refrescante en el planeta. Las hojas de esta planta en flor, que pueden crecer hasta dos o tres metros, son deliciosamente limonosas y frescas cuando se frotan, y dan una limpieza y una frescura «edificante» a los olores. Son las largas hojas las que son apreciadas, en lugar de las diminutas (y fugaces) flores blancas. (No confundir, por cierto, con el tipo de verbena cultivada en Gran Bretaña, que no tiene valor en la perfumería).

Vetiver

«Un saco de patatas». Eso es lo que la legendaria ‘nariz’ Jean Kerléo le dijo a nuestra cofundadora de la Sociedad de Perfumes Jo Fairley que cerrara los ojos y pensara, al oler el vetiver del frasco de un perfumista. Y es tan cierto: terroso, húmedo, boscoso y ahumado todo al mismo tiempo. Como un saco de patatas de arpillera que ha quedado en la parte de atrás del cobertizo de tu abuelo, cuando pelas el cordón y b-r-e-a-t-h-e, en realidad.
Es casi imposible creer, en realidad, que este olor a tierra y seco provenga de las raíces de una hierba perenne, también conocida como hierba Khus-khus, en lugar de un bosque. La vetiveria zizanoides crece como loca en lugares pantanosos y en las riberas de los ríos en lugares que están empapados por altas precipitaciones anuales: países como la India, Brasil, Malasia y las Antillas (el vetiver haitiano es probablemente el más famoso de su tipo). En algunos lugares calurosos, el vetiver se teje en persianas y esteras, que no sólo son maravillosamente fragantes cuando la brisa las atraviesa o son pisadas: el vetiver tiene propiedades refrescantes.
Utilizado en perfumes desde la antigüedad, el vetiver es más popular que nunca y se encuentra muy, muy ampliamente en la base de las fragancias porque funciona brillantemente como «fijador» y, hasta ahora, nadie parece haber encontrado una alternativa sintética satisfactoria.
PS Un pariente del vetiver, la Vetiveria nigritina, también se encuentra en las zonas saharianas de África, y se utiliza para perfumar la ropa y los tejidos – pero no llega a los perfumes que usamos.

Violeta

Ah, dulces violetas. Pequeñas y delicadas flores púrpuras de dulce aroma. Flor de la fertilidad, en la antigüedad, y también una cura: se pensaba que las guirnaldas de violetas que se llevaban alrededor de la cabeza prevenían los dolores de cabeza y los mareos, mientras que en la antigua Atenas se bebía vino perfumado con violetas.
Pero aunque la violeta ha estado renunciando a su dulzura para los perfumistas desde la época de los primeros perfumistas árabes, que perfeccionaron una técnica para destilar el aceite, fue la emperatriz María Luisa Bonaparte la que realmente puso a la Viola odorata en el mapa de los aromas, estableciendo la industria de la violeta en Parma que prospera hasta hoy. La violeta era la flor favorita de Napoleón.
Las flores de violeta huelen suave, polvoriento y romántico, un poco como el lirio, y se pueden tocar para crear una fragancia muy femenina. (Sin embargo, para más información sobre la hoja de violeta, que huele verde y acuático, haga clic aquí). Es probable, sin embargo, que la violeta en tu propio perfume – y probablemente lo esté en tu perfume, aunque no puedas distinguirla – sea sintética: los químicos Tiemann & Kruger ya en 1893 encontraron una forma de separar los compuestos del aroma en las violetas, que se conocen como ionones. Los ionones y los iones de metilo se han incorporado a casi todos los perfumes que se usan hoy en día, e incluyen el alfa-ionón de metilo, que tiene hermosos toques de frambuesa y madera.
Los perfumistas tienen que usar los ionones con un toque ligero, sin embargo: pueden realmente «desensibilizar» la nariz. Nos gusta este comentario de Perfume Shrine, un gran blog de aromas: «Cuando la gente se queja de que no huele nada, no es necesariamente anosmia, sino demasiados ionones».

Deja un comentario

¡NO sigas este enlace o serás bloqueado en este sitio!